История Триеста - История

История Триеста - История


We are searching data for your request:

Forums and discussions:
Manuals and reference books:
Data from registers:
Wait the end of the search in all databases.
Upon completion, a link will appear to access the found materials.

Триест
(Батискаф: т. 50; л. 59'6 "; б. 11'6"; др. 18 '(ж.);
компл. 2)

Исследовательский батискаф Триест - это разработка концепции, впервые изученной в 1937 году швейцарским физиком и воздухоплавателем Огюстом Пикаром. Вторая мировая война внезапно прекратила работу Пикара в Бельгии над его глубоководной исследовательской подводной лодкой - батискафом - и он не возобновил ее до 1945 года. Позже Пикар работал с французским правительством над разработкой такого корабля, пока его не пригласили приехать в Триест. , Италия, в 1952 году, чтобы начать строительство нового батискафа. Научные и навигационные приборы для оснащения корабля поступили из Швейцарии, Германии и Италии. Там, на южном берегу Неаполитанского залива, в районе Навальмекканика, сформировалась гражданская верфь недалеко от Неаполя-Триеста. В августе 1953 года батискаф впервые был погружен в воду. 11 августа 1953 года профессор Пикар и его сын Жак совершили пробное погружение на глубину пяти саженей.

Между 1953 и 1956 годами Триест совершил множество погружений в Средиземном море. В 1955 году доктор Роберт Дитц из Управления военно-морских исследований (ONR) ВМС США встретился в Лондоне с профессором Пикардом и обсудил этот проект. Во время переговоров Пикард пригласил Дитца в Италию, чтобы увидеть батискаф. Во время своего визита в следующем году Дитц пригласил Пикара в Соединенные Штаты, чтобы обсудить будущее батискафа как американского подводного аппарата.

Следующим летом 1957 года группа американских океанографов и специалистов по подводному звуку посетила Кастелламаре, Италия, и провела испытания и осмотр Триеста.

В конце концов они рекомендовали, чтобы корабль был приобретен правительством Соединенных Штатов. Они думали, что подводный аппарат был идеальным кораблем для участия в проекте «Нектон» - обследовании самой глубокой точки мирового океана, Глубины Челленджера, у Марианских островов.

Таким образом, осенью 1958 года Триест был доставлен в Сан-Диего, штат Калифорния, его новый порт приписки. Начиная с декабря того же года, Триест совершил несколько погружений у побережья Сан-Диего. Оборудованный более прочной сферой, изготовленной на заводе Krupp Iron Works в Германии, Триест был доставлен на Гуам для проекта «Нектон». С Wandank (ATR 109) в качестве вспомогательного судна Триест достиг кульминации своего участия в проекте «Нектон» 23 января 1960 года, когда лейтенант Дон Уолш, USN, и Жак Пиккар - сын профессора, сопровождавший батискафа в Соединенные Штаты, чтобы проинструктировать его. Военно-морской флот в процессе эксплуатации и технического обслуживания спустился на семь миль на дно Челленджера. Рекордный спуск в мире занял девять часов.

В период с 1960 по 1962 год, после капитального ремонта Триеста в Сан-Диего по возвращении с Гуама и проекта «Нектон», батискаф совершил множество погружений в районе Сан-Диего. В ноябре 1962 г. начался очередной период ремонта. В то время на чертежной доске находился новый батискаф, и его строительство началось в начале 1963 года. Модификации Триеста быстро продвигались, когда подводная лодка Thresher (SSN-593) затонула у побережья Массачусетса. Триест был доставлен через всю страну в Бостон, где вскоре она начала поиски потерянной подводной лодки. Она совершила пять погружений перед тем, как вернуться на Бостонскую военно-морскую верфь для ремонта. Позже Триест совершил еще пять погружений. В августе, во время этой серии, она обнаружила обломки Thresher, в том числе парус подводной лодки, на котором все еще явно указан номер «593». Примерно в это время батискаф, которому тогда было 10 лет, начал подавать признаки возраста.

Таким образом, Триест - ее поисковая миссия выполнена - был возвращен в Сан-Диего, где она была выведена из эксплуатации. Однако для ее участия в поисках батискаф и ее командир Comdr. Дональд А. Кич получил Благодарность ВМФ. Впоследствии Триест был доставлен на военно-морскую верфь Вашингтона, где в начале 1980 года был выставлен в Мемориальном музее военно-морского флота.


Триест

Богатая и влиятельная еврейская община жила в Триесте, большом портовом городе Австро-Венгерской империи, ставшем итальянским только после Первой мировой войны. В течение девятнадцатого века и первых десятилетий двадцатого века это сообщество оказало глубокое влияние на экономическую и культурную жизнь города. Заключенные в гетто в 1696 году, евреи получили фактическое освобождение в 1782 году. Toleranzpatent императора Иосифа II. Следовательно, история триестского иудаизма смешивается с историей Австрии, особенно венского иудаизма, и разделяет все его великолепие. Это все еще видно сегодня во многих дворцах крупных буржуазных семей в городе, таких как Морпурго де Нильма, Хиршель де Минерби, Тревес, Вивантес и другие. Этот большой торговый порт был для империи единственным выходом к морю. Это также была интеллектуальная столица, где евреи до и после 1918 года играли важную роль писателей (Итало Свево, Умберто Саба, издатель Роберто Базлен, Джорджио Вогера и художников (Исодоро Грюнхут, Джино Парин, Витторио Болаффио, Артуро Натан). , Джорджио Сеттала и Артуро Риетти). Присутствие в городе Эдоардо Вайса (1889-1970) сделало его колыбелью итальянского психоанализа. В первой половине двадцатого века Триест был также одним из портов отправления евреев. эмигрирует в Палестину. Шоа глубоко переживал евреи этого города. Сегодня еврейская община насчитывает одну десятую того, что было до войны.

Синагога © Zacqary Adam Xeper & # 8211 Wikimedia Commons

Большая синагога

Построенная в 1912 году общиной, которая хотела показать свое богатство и мощь, синагога Триеста с архитектурной точки зрения представляет собой одно из самых значительных зданий эмансипированного иудаизма в конце девятнадцатого века. Просторная, элегантная и свободная от китча синагога была спроектирована архитекторами Руджеро и Ардуино Берлам без каких-либо затрат. Украшения, частично вдохновленные украшениями некоторых христианских построек Ближнего Востока (например, сирийских), также проявляются в мозаике, звездном куполе и великолепном освещении интерьера - влиянии стилей. модный в Вене в начале ХХ века.

Еврейский Триест

Еврейское кладбище находится по адресу 4 via della Pace с 1843 года. Старое кладбище находилось на холме Сан-Джусто (середина 15 века и # 8211 середина 19 века), за Виа дель Монте, крутой улицей, на которой сейчас расположена еврейская школа. и музей Карло и Веры Вагнер. Ранее здесь располагалась ашкеназская оратория, где немецкие, чешские и польские беженцы молились перед тем, как эмигрировать в Палестину между войнами. В здании размещалось Еврейское агентство для Израиля, которое помогло тысячам людей спастись от русского, а затем и нацистского антисемитизма. Фактически евреи называли портовый город Триест «Дверью Сиона». Ораторское искусство теперь является частью музея. Представленные здесь украшения и золотые предметы в некоторых случаях довольно старинные, многие из них происходят из Чехии и Германии, а также из Италии.

Caffè San Marco. Фото Александроса Делитанассиса & # 8211 Википедия

Узкие улочки, такие как Виа дель Понте, недалеко от площади Пьяцца делла Борса, дают представление о том, каким мог быть этот бывший еврейский квартал столетие назад, когда он был населен бедными евреями и все еще имел четыре синагоги, скромные фасады которых скрывали богато украшенные интерьеры. . Здания и синагоги раннего гетто были полностью снесены в 1930-х годах к великой радости глав еврейской общины Триеста, которые не желали видеть остатки своего несчастного прошлого. Многие предметы обстановки синагоги сейчас находятся в Израиле.

Caffè San Marco рядом с Большой синагогой, излюбленным местом триестской интеллигенции, остается одним из самых запоминающихся мест в городе. Итало Свево часто бывал в Caffè San Marco, как и ряд художников и писателей, как евреев, так и неевреев. Традиции продолжаются и сегодня такими авторами, как Клаудио Магрис, которые посвятили великолепные страницы Микрокосмы (Paris: Gallimard, 1998) в кафе. Интерьер в стиле венского преемственности на рубеже веков примечателен - как и кофе и еда.

Знаменитая кондитерская La Bomboniera, известная на весь город качеством своей продукции и # 8211, не говоря уже о внутреннем убранстве, была также до 1930-х годов кошерной пиццерией, чьи пуримские торты, приготовленные в период с февраля по март, восхищали Триест & # 8217s. жители, как евреи, так и неевреи.

Поэт и писатель Умберто Саба - шедевр Canzionere был впервые опубликован в его книжном магазине в 1921 году. Магазин, которым он управлял до своей смерти в 1956 году, оставался таким, каким он был при жизни Сабы, когда он часто был вовлечен в долгие дискуссии с покупателями и друзьями, которых он здесь принимал.

Рисьера Сан-Саба © Пьер Луиджи Мора & # 8211 Wikimedia Commons

Городской музей Морпурго де Нильма

Городской музей Морпурго де Нильма, установленный во дворце, построенном им в 1875 году, назван в честь Карло Марко Морпурго, признанного доблестным рыцарем империи за свои достижения. Дворец показывает, какой была повседневная жизнь большой еврейской семьи Триеста.

Частные апартаменты находятся на третьем этаже и включают в себя великолепную музыкальную комнату в стиле Людовика XVI, большой лазурный холл для приемов, оформленный в венецианском стиле, и розовый салон, среди прочего. Другие дворцы, когда-то принадлежавшие великим еврейским семьям, такие как Hierschel de Minerbi на Corso Italia 9 или Vivante на Piazza Benco 4, расположены на соседних улицах и были преобразованы в жилые дома или офисы.

Ризьера Сан-Саба

Нацисты основали единственный в Италии концлагерь с крематорием Ризьера в Сан-Сабе в зданиях бывшей рисовоперерабатывающей фабрики. Это был лагерь, использовавшийся для задержания и уничтожения евреев, заложников, партизан и политических заключенных. Для еврейских заключенных это был перевалочный пункт на пути в лагеря смерти. С октября 1943 года по март 1945 года из Ризьеры было депортировано 22 колонны евреев. В общей сложности более 1000 евреев были депортированы из Триеста и около 30 были убиты в Ризьере.

Это место было преобразовано в мемориал в 1965 году. Десять лет спустя он стал Гражданским музеем, спроектированным архитектором Романо Бойко, и недавно был обновлен.


Триест: итальянский город, который хочет развода

После шотландского референдума движения за независимость по всей Европе ищут свои собственные средства массовой информации. А в Италии, которая стала единой страной только в 1861 году, больше движений за независимость, чем в большинстве других стран.

Венецианское движение за независимость, возглавляемое бизнесменом Джанлукой Бусато, недавно попало в заголовки газет из-за необязательного онлайн-референдума, на котором Бусато утверждает, что 87% населения проголосовали за независимость.

В двух часах езды к востоку от Венеции, недалеко от словенской границы, другой город заявляет о своих правах на независимость.

У Триеста всегда была разнообразная в культурном отношении история - на протяжении веков он был частью Австро-Венгерской империи в послевоенные годы, он был южным форпостом Черчилля за «железным занавесом», отделявшим Запад от коммунистического Востока.

Сразу после Второй мировой войны Триест на границе с Югославией был признан свободным государством в соответствии с международным правом, хотя оставался под военной оккупацией до 1954 года, когда был возвращен Италии.

Но для членов движения «Свободная территория Триеста», на митингах которого в последние месяцы участвовало от 2 000 до 8 000 протестующих, свобода Триеста не закончилась.

В полуразрушенном особняке XIX века в пяти минутах от моря Вито Потенца мечтает об освобождении.

Три красных флага - с традиционным гербом Триеста - свисают с окон, еще один - драпирует офисные столы.

Эмблема повсюду: на значках, кружках, на странице Potenza в Facebook.

«Мы боремся за права людей на свободной Территории Триеста», - говорит Потенца. «Мы боремся против итальянского правительства».

В конце концов, они в оккупации.

Здесь, где венецианский Spritz коктейль подается со словенским сыром на пшеничном хлебе, а в приморских кафе подают капучино с венскими взбитыми сливками, многие считают, что сначала Triestine, а затем итальянский.

Когда-то этот город был великим портом Австро-Венгерской империи на площади Piazza dell & # x27 Unita, три стороны площади заняты великолепными зданиями Габсбургов, четвертая - морем.

Мемориальная доска увековечивает то место, где Муссолини объявил о своей политике расовых законов против евреев. Католическая церковь Святого Антонио делит пространство на Большом канале с Сербской православной церковью, синагога находится в двух минутах ходьбы.

«Мы мультикультурный народ», - говорит Потенца, - он сам наполовину итальянец, наполовину хорват.

Его движение «Свободная территория Триеста», претендующее на независимость города и его внутренних районов, призвано отразить это: он считает итальянский, словенский и хорватский совместными официальными языками.

«Италия слишком долго сдерживала нашу культуру», - говорит он. Фашистские годы 1920-х и 30-х годов, в течение которых славянское население Триеста подвергалось программе насильственной "итальянизации", произошли не так давно.

Потенца и его сторонники считают, что Триест свободен в соответствии с международным правом.

Они ссылаются на хартию Совета Безопасности Организации Объединенных Наций 1947 года, в которой Триест и его окрестности, в том числе части нынешней Хорватии и Словении, были признаны свободным государством с итальянским и словенским языками в качестве официальных языков при условии назначения международно признанного губернатора. .

Однако эта `` свободная территория '' никогда не существовала на практике - в течение семи лет независимости Триеста части `` свободной территории '' управлялись Великобританией, Америкой и Югославией - до Лондонского меморандума 1954 года, по которому большая часть территории была возвращена Италии.

Это решение, по мнению Потенцы, равносильно незаконному вторжению: «На протяжении 60 лет [Италия] навязывает суверенитет нашему народу. Договор 1947 года - это закон, это конституция нашей территории ».

Его коллега Георгий Дескович Дески горячо соглашается.

Он настаивает, что Триест - это «Иерусалим с холодной погодой».

«Я культурно итальянец, но я держу в себе хорватские гены, венецианские гены, словацкие гены. Этот город может обладать всеми этими характеристиками, чтобы стать настоящим центром ».

Он представляет свободный Триест как «могущественный символ» будущего, где «все религии, все знания, все искусство» существуют в унисон.

«Триест действительно открыт для мира», - говорит он, используя масонский термин «агапэ», чтобы описать свое видение единства. "Мы живем в великий момент, а Триест в сердце".

Это Триест, где вместе живут «католики, сербские православные, евреи и масоны».

Он хитро улыбается. «Все религии и ни одной», - говорит он.

Но у Потенцы есть не только культурные, но и экономические цели.

В Триесте есть порт, имеющий международное значение, отмечает Потенца - с большим количеством импортных налогов, которые он считает причитающимися Свободной территории, - но итальянское правительство отказывается применять закон »и собирает деньги.

Почему относительно процветающий Триест должен «рухнуть вместе с Италией?», Которая, по его мнению, находится в неизбежном упадке.

А как насчет большинства людей в Триесте, которые совершенно счастливы быть одновременно триестином и итальянцем? Потенца пожимает плечами. Они не могут отрицать закон: «Этот проект важнее».

По его словам, это лишь вопрос времени. За последний год он отправил несколько писем и подписанных петиций в ООН, требуя признания свободного статуса Триеста.


Изучение исторических кафе Триеста

Триест - одно из лучших мест в Италии для любителей кофе. История Триеста тесно связана с мировым производством кофе и служила воротами для кофе в Италию с 18 века. Этот шумный морской порт на протяжении веков был главной кофейной гаванью Средиземного моря.

Поскольку Триест был центром распространения наиболее востребованных в мире зерен, он также стал глобальным центром обжарки кофе. Illy, один из самых известных брендов кофе, возник в Триесте.

Учитывая давнюю традицию приготовления лучших зерен и навыки их безупречной обжарки, неудивительно, что в Триесте процветающая культура кафе насчитывает сотни лет. Первая кофейня была открыта на Via S. Nicolo в 1768 году. Прогуливаясь по улицам сегодня, вы найдете множество звездных небольших предприятий по обжарке, которые часто связаны с некоторыми из исторических кафе города. Долгое время это был художественный центр, болтать в кофейнях было одним из вещей, которыми можно заниматься в Триесте на протяжении веков, с такими писателями, как Джеймс Джойс, Стендаль, Франц Кафка и Итало Свево, которые, как известно, бездельничали и имели своих любимцев.

Какое любимое кафе в Триесте у местных жителей? Это зависит от вкуса, но есть из чего выбрать. Давайте рассмотрим некоторые из наиболее ярких примеров.

Caffè San Marco, излюбленный очаг итальянской политики во время Первой мировой войны, а затем и интеллектуалов, открылся в 1914 году. Разрушенный войной, он был немедленно восстановлен в 1920-х годах и с тех пор практически не изменился. Интерьер кафе с просторными потолками и уютным видом содержит множество скрытых символов и метафор, которые напоминают о политическом происхождении кафе.

С 2013 года книжный магазин San Marco также стал частью этого пространства, где регулярно проводятся чтения, концерты и культурные мероприятия. Приходите за книгами, кофе и беседой. Остановитесь и отведайте их знаменитый шоколадно-грушевый торт.

Это кафе, расположенное на главной площади Пьяцца Унита д’Италия, уже давно находится в центре культурной жизни и истории Триеста. Основанный в 1839 году, он был первоначально украшен серией гравированных зеркал, которые позволяли свету свечей и масляных ламп отражаться назад, создавая рассеянный свет до самого вечера. До появления электричества многие посетители уходили из кафе пораньше, так как там было очень темно. Это кафе, в частности, было фаворитом Джеймса Джойса.

Caffè degli Specchi и сегодня остается ухоженным и красивым, во многом благодаря своему первоначальному очарованию плотного дерева, прекрасному освещению и, конечно же, восхитительному кофе.

Если в вашем списке достопримечательностей Триеста есть самая старая кофейня в городе, вам стоит заглянуть в Caffè Tommaseo, которое открылось в 1830 году. Кафе очень элегантно, с неоклассическим декором, которое было полностью отреставрировано в 1997 году. .

Одно из первых мест, где подают мороженое в Триесте, Италия, Caffè Tommaseo также было местом встречи революционеров во времена Австро-Венгерской империи. Вы можете сидеть за столиками, потягивая свое кафе, и только вообразить революционеров, сговорившихся в долгие ночные часы. Хотя вы, возможно, и не замышляете революцию, вы все равно можете насладиться поздним завтраком или ужином, если зайдете к вам со своими попутчиками.

Мы надеемся, что вам понравится провести время в Триесте, остановившись в одном из этих знаменитых кафе.


Чарли Гриджио

Триест, где родился мой отец, имеет красочную и разнообразную историю.

Исторические записи показывают, что регион, где сейчас находится Триест, был оккупирован поселенцами в период неолита, около 12000 лет назад. Первые индоевропейские группы, которые появились здесь, были известны как хистри (жившие в Истрии) примерно в 10 веке до нашей эры.
(см. изображение ниже)

Этот район станет известен под немецким названием Tergeste, римского муниципалитета после римского завоевания Истрии в 177 году до нашей эры.

mv2.png / v1 / fill / w_144, h_85, al_c, usm_0.66_1.00_0.01, blur_2 / neolithic.png "/>

mv2.jpg / v1 / fill / w_183, h_121, al_c, q_80, usm_0.66_1.00_0.01, blur_2 / SanGiustoAncientRuins.jpg "/>

Руины древнеримского поселения все еще можно увидеть в историческом центре города на холме Сан-Джусто. Римские храмы, посвященные Юпитеру и Афине, также видны в некоторых элементах архитектуры базилики Сан-Джусто (вверху).


Из множества причин любить жить или путешествовать по Европе многие люди вспоминают ее богатую историю. По сравнению с историей городов или регионов Северной Америки, европейские города и страны могут предложить многовековые истории и события, которые сформировали то, как это место выглядит сегодня.

Это не могло быть более справедливым для итальянского города Триест. Благодаря своему уникальному расположению, окруженному Словенией, недалеко от Хорватии и почти отделенному от остальной Италии, этот несколько недооцененный город для путешествий (отмеченный Lonely Planet) имеет одну из самых длинных и захватывающих историй в Европе.

Триест расположен в знаменитом месте на побережье Адриатического моря и в Триестском заливе, идеально подходит для торговли и является центром власти. Он был заселен с 9-го или 10-го века до нашей эры. Одного списка различных правящих империй достаточно, чтобы убедить вас посетить этот город. От венецианского правления до римского, габсбургского, словенского, французского, австрийского и югославского, недолгое время являвшегося свободной территорией, этот город видел пути пересечения стольких культур.

Помимо того, что Триест управлялся множеством различных империй, на протяжении всей истории Триест был домом для множества различных сообществ и культур, включая итальянские, славянские, немецкие, хорватские, сербские и общины из различных балканских государств. Некоторые даже сравнивают его с Нью-Йорком с разнообразием проживающих там меньшинств. Со временем за язык боролись, изменились и эволюционировали, и сегодня у него есть собственный диалект, состоящий из итальянского, немецкого, хорватского и греческого языков.

Когда снова будет безопасно путешествовать, во время поездки в Триест можно легко испытать широкий спектр влияний. Вы увидите различные стили архитектуры, услышите множество языков и попробуете многие кулинарные традиции, которые прошли через этот важный город. Даже название Триест подчеркивает важность торговли и обмена культурами, поскольку оно происходит от доримского названия «Tergeste», что означает рынок.

В городе вы можете посетить площадь Единства Италии, одну из крупнейших площадей Европы на побережье, и Гранд-канал, где останавливались торговцы. Вам следует остановиться у огромного порта, чтобы познакомиться с историей, которую видел и пережил этот участок земли.

Также стоит посетить римский театр Триеста, который служит прекрасным образцом своего времени под римским владычеством. Затем вы можете познакомиться с архитектурой 15-го века времен правления Габсбургов в замке Святого Джусто. Перенесемся на пару столетий вперед, и в 15 минутах езды от Триеста вы увидите красивый замок Мирамаре 19 века. Продолжая свой архитектурный тур по векам, все еще можно увидеть венскую архитектуру и кофейни 20-го века, а также здания и памятники периода фашистского правления.

За городом также стоит посетить Grotta Gigante, название которого означает огромная пещера. Это одна из крупнейших пещер в мире для посещения туристами - через нее даже пролетел воздушный шар!

Вы также недалеко от некоторых из лучших мест Словении, таких как красивое и загадочное озеро Блед, столица Любляны и огромные пещеры, такие как Постойна и Предъямский замок, построенный в устье пещеры.

Если вы приехали сюда ради достопримечательностей, звуков или вкусов Триеста, трудно игнорировать многослойную историю и истории, которые могут рассказать стены и улицы. В конце концов, я надеюсь, что день в Триесте будет включать в себя момент тишины, когда вы размышляете над всей историей этого места, от конфликта до мира и процветания, и всего, что между ними.

Подпишитесь на нашу рассылку Stripes Europe и получайте удивительные истории о путешествиях, отличную информацию о событиях, полезные советы PCS, интересные статьи о стиле жизни и многое другое прямо на свой почтовый ящик!


10 января Путешествие Триеста в глубины

Вы смотрите в черную бездну, куда еще не заходил человек, надеясь на какой-нибудь признак жизни, продолжая спускаться дальше в зияющую пасть Земли. Сидя внутри тесного пузыря, вы смотрите на своего партнера, который тоже смотрит в крошечное окошко, гудение электрических датчиков и шипение датчиков давления формируют неглубокий ритмический узор, а затем расходятся друг с другом. Внезапно кабина сильно трясется, и механическое жужжание прерывается громким треском! В ужасе широко раскрытыми глазами вы двое лихорадочно ищут причину, все время надеясь, что следующие несколько мгновений не будут для вас последними.

Батискаф Триест. Предоставлено Командование военно-морской истории и наследия США.

Траншея

Марианская впадина - самое глубокое известное место в мире. Расположенный в Тихом океане, он образовался на границе сходящейся тектонической плиты, на границе, где одна тектоническая плита толкает другую в земную кору. В этом случае Марианская плита толкает Тихоокеанскую плиту в кору, и на этой границе, где они встречаются, образовалась Марианская впадина. Внутри этой траншеи находится долина, которая проходит глубже, чем сама траншея, Челленджер-Пад, и это самая глубокая из известных точек в мире. В этом месте он настолько глубок, что, если бы Эверест был помещен внизу, он был бы на два километра от поверхности.

Схема того, как работает сходящаяся граница. Любезно предоставлено Геогрифы.

Бездна Челленджера лежит за пределами Абиссальной зоны, самой глубокой зоны большинства океанов, и простирается до так называемой зоны Хадала. Это зона глубиной 6000 метров и самый глубокий сектор океана. В этой области нет света, поскольку солнечные лучи не могут проникнуть на эти глубины, она абсолютно черная, а давление настолько велико, что превышает тысячу фунтов на квадратный дюйм. Достичь этих глубин почти так же сложно, как космическое путешествие, и так же чуждо.

Схема зон океана. Любезно предоставлено Море и небо.

Судно

Профессор Огюст Пикар был швейцарским ученым, который изобрел подводный батискаф. Наиболее известен своей работой с плавучестью в отношении воздушных шаров, он установил мировой рекорд полета на воздушном шаре на максимальной высоте в 1931-1932 годах. В 1933 году он отправился на Всемирную выставку в Чикаго, чтобы продемонстрировать свой высотный воздушный шар, и именно там он столкнулся с батисферой, предшественником батискафа, и был очарован исследованием морских глубин. К сожалению, Вторая мировая война прервала его исследования, и Пикару пришлось ждать до 1946 года, чтобы начать строительство своего нового судна.

Огюст Пикар. Любезно предоставлено Wikimedia Commons.

Учитывая его прошлые исследования, неудивительно, что основная идея этого нового типа транспортного средства была похожа на то, как работает воздушный шар, и будет состоять из двух основных частей. Верхняя часть будет похожа на настоящий воздушный шар, большой полый стальной резервуар, наполненный бензином. Бензин был использован, потому что он более плавучий, чем вода, и устойчив к сжатию, что делает его идеальным кандидатом для глубоководных погружений, поскольку он поддерживает одинаковое давление. По обе стороны от бензобака были баллоны с воздухом, которые можно было накачать водой, чтобы они действовали как балласт и позволяли кораблю тонуть. В дополнение к водяным балластам у него также будет два бункера, заполненных железными гранулами, которые увеличат вес и позволят ему утонуть. Гранулы удерживались на месте с помощью электромагнита, и когда их нужно было высвободить, питание магнита отключалось, что позволяло бензину поднимать аппарат. К большому резервуару также будут прикреплены галогенные прожекторы, чтобы пассажиры могли видеть в темноте. Вторая часть подводного аппарата представляла собой шар, который висел на дне большого резервуара, похожий на гондолу на воздушном шаре. Эта небольшая стальная сфера была тем местом, где обитатели могли работать и проводить наблюдения. У него было небольшое смотровое окно из оргстекла, через которое можно было смотреть в океан, и еще один наверху, через который входили в сферу. Вход проходил через середину бензобака, и когда корабль затонул, коридор был бы затоплен, и его нужно было продуть сжатым воздухом, как только экипаж всплывет на поверхность. Судно не было быстрым и действительно не могло сильно двигаться, кроме подъема или спуска, батискаф был изобретен с одной целью - исследовать глубину моря.

Схема того, как работает батискаф, в частности Триест. Любезно предоставлено Военно-морской исторический центр США.

Пиккар построил две модели, которые он и его сын Жак Пикар протестировали. Первый, построенный в Бельгии между 1946 и 1948 годами, был назван FNRS 2. К сожалению, он был поврежден вскоре после его завершения в 1948 году во время испытаний на островах Зеленого Мыса. Судно было быстро перестроено, улучшено и переименовано. FNRS 3. Он выполнил ряд отличных погружений на глубину 4000 метров, так что с этой идеей, теперь успешно протестированной, Пиккар решил построить еще лучшую модель. 1 августа 1953 г. Триест, названный в честь города, в котором он был построен, был спущен на воду и с легкостью погрузился на глубину до 3150 метров. Чтобы понять важность этих глубин, нужно иметь в виду, что большинство подводных лодок в то время работали только на глубинах от 200 до 280 метров. Огюст Пиккар и его сын продолжали испытывать свое мастерство, пока искали кого-нибудь для финансирования своих исследований. В 1958 году ВМС США приобрели Триест и разработал новую сферу, которую можно было использовать для исследования глубоководных желобов. Эта новая сфера была сделана из стали толщиной 5 дюймов, которая весила более 14 тонн, поэтому теперь необходимо было удлинить бензобак, чтобы учесть возросший вес. Военно-морской флот был заинтересован в изучении того, как на больших глубинах влияют давление, звук и температура на глубине, а также в картографировании дна океана для стратегических целей. Фактически к 1958 году ВМС США финансировали примерно 90% всех связанных с океанографией предприятий в Соединенных Штатах, и они не собирались упускать возможность исследовать самую глубокую часть океана.

FNRS 2. Предоставлено Общество ФНРС.

Мужчины

Двое мужчин совершат поездку в Триест на дно океана, Жак Пикар и Дон Уолш. Жак Пикар был швейцарским физиком, инженером-океанологом и экономистом, сыном известного профессора Огюста Пикара. С 1944 по 1945 год он сделал перерыв в учебе, чтобы служить в Первой французской армии во время Второй мировой войны. Вернувшись с войны, он помогал проектировать Триест вместе со своим отцом, и после того, как он помог построить и испытать подводную лодку, он отправился в Соединенные Штаты в 1956 году, чтобы попытаться найти покупателя. Два года спустя ВМС США приобрели его, и Пикард встретил Дона Уолша.

Жак Пикар. Любезно предоставлено Wikimedia Commons.

Дон Уолш был лейтенантом военно-морского флота и большую часть своей жизни интересовался океаном. Во время службы он стал инженером и работал на подводных лодках, став одним из самых опытных в то время. В 1959 году он стал офицером Триест, и он, и Пикард начали тестирование возможностей судов и выполнение подводных испытаний в Тихом океане.

Дон Уолш. Предоставлено Национальное географическое общество.

Погружение

За четыре дня буксир ВМС США Wandank буксировал Триест 220 миль от плацдарма на острове Гуам до траншеи. По мере того, как они продвигались все дальше и дальше в море, погодные условия и прибой в океане становились все более суровыми и заставляли людей сомневаться в правильности своего плавания. Рано утром 23 января 1960 года они достигли места, где должны были нырнуть. For the past two days a Navy destroyer had detonated more than 800 TNT explosion underwater in order for them to find the Marianas Trench and Challenger Deep, there were existing undersea maps but they were old and likely inaccurate. When the men reached the spot marked by the destroyer they were disheartened to find that several of their scientific instruments had been damaged during the towing. The surface telephone, the device used by the Trieste’s captain to communicate during the launching process, was torn away and inoperable. The tachometer, a device that measures the speed of descent and ascent, was completely destroyed, it had weathered over 50 dives without mishap. Finally the vertical current meter that measures the waters velocity was broken and barely clinging to its supports. It looked like they might not perform the dive so the crew set about repairing what they could.

Don Walsh and Jacques Piccard standing on Trieste’s deck. Public Domain.

They now had a choice to make, go ahead with the dive despite not being able to use some of their most important, though not vital, equipment, or let all their hard work go to waste and return to Guam. Structurally the craft itself was perfectly fine and all the electrical circuits were working so they would be able to release the ballasts and use the lights. Still, Piccard was nervous and did not want to perform the dive in such unfavorable conditions but Walsh being the one in charge said he would make the dive with or without him, inviting the Trieste’s engineer to come along if Piccard did not. Piccard promptly followed and began preparations. They made final checks and created impromptu signals for the crew since the Триест now lacked a surface telephone, the undersea telephone would be used once they were below the waves. The sun began to rise and the sea worsened, tossing the Триест and other ships in the area all about. The two men now wanted nothing more than to dip below the waves and escape the awful quake that was tossing their balloon like vessel around.

Trieste sitting on top of the water. Courtesy of Naval Historic and Heritage Command.

Quickly they climbed into the sphere and sealed the hatch behind them. Only a single bolt was used to hermetically seal them in, the thousands of pounds of pressure outside would ensure it stayed shut. At 0823 hours they began their dive and the Триест became calm for the first time in days as it slipped below the waves. Though the nerve wracking task of descending to depths never seen before lay in front of them, they were somewhat happy to be in this position so they did not have to experience the waves and storms that the remaining crew would. The bathyscaphe slowly descended, only reaching 300 feet in 10 minutes but this was by design so the men could do any final checks that were needed.

Unfortunately an issue had already risen, they had reached the level where water cooled rapidly and completely halted their descent. In cooler water the relative weight of the craft was diminished so it would no longer sink. There were only two options, wait for the gasoline to cool to the outside water temperature or release some gasoline to bring down their weight. Both options held risks. Waiting meant that they might disrupt their timeline and it was imperative that they returned to the surface while it was still daylight. However if they released some of the gasoline then they might not have enough left to make their return to the surface. After a minute of deliberation the men decided to release some of the liquid. They were confident that their fuel calculations were correct and would not need the extra 150 cubic feet of extra gas they had brought along. After releasing their reserve they would have 4,000 cubic feet of gasoline left to lift them to the surface. Piccard opened the gas valve to allow some of the fuel to escape and after about a minute they began to descend once again. The valve was closed to keep what they could of the reserve tank but after descending only 35 more feet they hit another layer of cooler water and were halted again. More gas was released to resume the dive. Five minutes after this second halt, at a depth of 425 feet, they were stopped once more by another layer and had to release even more fuel. Seven minutes later they were stopped again at a depth of 530 feet and had to release more of the precious liquid. Jacques later stated that “This was the first time in my 65 dives in the Триест that I had observed this phenomenon of repeated stratification.”

There was an upside to all of these stops however, they were able to watch their new electric thermometer and accurately take temperatures of the thermocline. This information would be helpful to oceanographers in defining the different temperature zones of the ocean.

After diving 650 feet the problems appeared to be over as the men were now descending at a steady rate of four inches per second. The true dive was just now beginning as they had nearly seven miles to go. Luckily as the men continued to dive deeper and deeper the increased pressure would add weight and cause them to descend faster, eventually coming to a mean speed of three feet per second. The only time Piccard or Walsh would interfere with the process was when they released ballasts to ensure they were traveling at a safe speed.

Piccard and Walsh sitting inside the Trieste. Courtesy of Wikiwand.

At 1,500 feet the ocean was already pitch black and they turned on a small light inside of the sphere, just bright enough for them to read their instruments. The temperature was dropping rapidly so the men decided to put on their dry clothes as they had both been soaked by ocean spray when entering the craft. All precautions were taken to ensure the men stayed warm as they would basically be sitting motionless for nine hours with little chance to move around.

A little further down they began to see phosphorescent plankton appearing. The searchlight was rarely used during the descent as they wanted to observe these luminous creatures, but were a bit disappointed as they only saw them around 2,200 feet and 20,000 feet. The men were not seeing much life at all on their descent, describing the depths as “extraordinarily empty”. However they theorized that the presence of the bathyscaphe may have disrupted the natural habitat and caused many fish and other creatures to disappear. Piccard later went on to say that he rarely saw fish during a rapid descent and even when travelling at a creep it was rare to see anything other than plankton or other “relatively primitive species.”

Trieste. Courtesy of Factinate.

The men had planned on allowing the bathyscaphe to descend at a rate of three feet per second until they hit 26,000 feet, at that point they would slow to two feet per second. They would continue at two feet per second until 30,000 feet and then reduce even further to one foot per second, this would allow sufficient time for them to slow down before hitting the bottom. Of course there was always a danger of a deep sea current sweeping them off course or landing on a hard slope of the trench. In order to avoid these catastrophes and control the speed of the craft the men had to continually check the outside water temperature, the gasoline temperature, the quantity of ballasts still available, and, likely most important of all, the pressure at the exact time and depth. They also were constantly checking the humidity, oxygen percentage, carbon dioxide and temperature inside their sphere while also taking notes that would be used for research after they returned to the surface. Piccard and Walsh later said that all this work made the five hour descent go by rather quickly.

At 5,600 feet, an hour after the dive began, the men received a phone call from the surface. Buono, the Trieste’s engineer, on the surface assured the men that despite the less than favorable wave and weather conditions everything went as planned. They received another phone call at 10,000 feet and a third at 13,000 feet. It was difficult to tell whether they would be able to maintain contact for the duration of the dive but for the best chances it was paramount that the surface crew to stay directly above the Триест, not an easy task in rough seas.

Past 24,000 feet the men were in virgin territory, no one had ever been to these depths before. It was the fourth time the Триест had broken the deepest diving record, a craft built to withstand any depth had served well. However they were still not at the bottom and had quite a ways to go. They continued to 26,000 feet and were still able to hear conversations between the tugboat and their Naval escort over the telephone.

At 1130 hours they reached 30,000 feet and slowed to one foot per second. The pressure outside squeezed the bathyscaphes walls with 150,000 pounds of force, if the men were not protected by the steel sphere then they would be crushed instantly. The water at that depth was extremely dead and they saw no signs of life. For a quick moment the spotlight was turned on and its beam penetrated the waters below, but no sign of the bottom could be seen. Piccard said, “We are in the void, the void of the sea”. By this point they had turned on the sonic depth finder and were expecting to reach their goal at any moment. The searchlights were switched on once more but still no appearance of the sea floor. Ever so often ballasts were dropped to slow their gradual descent time seemed to move extremely slowly as they waited for the bottom to rise out of the opaque abyss.

The Trieste being lifted into the water. Courtesy of Britannica.

All of a sudden at 32,500 feet the sphere was overtaken by tremors and the men were petrified to hear a dull cracking noise coming from their battered craft. The men looked at each other, both worried and confused as to what it might be. At first they thought they had hit bottom but that idea was quickly thrown out as the depth finder did not show anything and looking out the viewport they could see they were still descending. For a moment they theorized they may have even met a large sea creature unknown to them, a veritable sea monster. All systems inside were still running normally, the gauges were all working, there was no change in the bathyscaphes equilibrium, and they were descending at a steady rate. They were not sure what to think. They turned off everything on board that made a noise, humming electronic instruments, hissing oxygen gauges, all of it was silenced as they attempted to discover the origin of the cryptic noise. In the quiet depths all they could hear was “tiny crackling sounds, like ants in an ant hill, little cracking sounds coming from everywhere, as if the water were being shattered by our passage.” The men theorized everything from small shrimp hitting the outside of the sub to the outer paint cracking under the enormous pressure. Fortunately they were still descending at a regular pace which was a great reassurance to both of them, and because of this, along with the fact that nothing was leaking, they decided to continue the descent and discover the origin of the sound later.

A few signs of life were now beginning to show themselves. Though they had a difficult time seeing them the men believed jellyfish were swimming around their viewport, not a surprise as they knew that there is bacteria and various other invertebrates that can survive at great depths. The real question to them was whether fish could survive under such pressure. They continued to descend and the telephone stopped picking up signals from the surface. Save for the hum of the instruments, everything was silent and time moved slowly as the men feverishly glanced back and forth out the tiny window then back at the depth finder, sure that they would be reaching the bottom soon. At 1256 hours the men saw the ocean floor on the depth finder, 300 feet below them was the bottom of the trench. It took them 10 minutes to traverse those 300 feet and at 1306 hours with a light thud they touched down on the pale sea floor. Indifferent to the close to 200,000 tons of pressure pressing against it, the Триест quietly sat 35,797 feet at the very bottom of the Pacific Ocean. As luck would have it they set down just a few feet from a fish, not bacteria or an invertebrate, but a true fish. This answered a question that oceanographers and ichthyologists had asked for decades, could fish survive at such extreme depths under intense pressure? The answer was a resounding yes. The fish was flat, “like a halibut or sole”, measuring about a foot long and about half a foot wide. The men carefully watched as it slowly swam out of the garish spotlights and back into the dark void it knew so well. As the fish disappeared the white dust kicked up by their landing was beginning to obscure their view.

CGI of what the Trieste looked like on the bottom of the ocean. Courtesy of the Национальное географическое общество.

The two planned on staying at the bottom for 30 minutes and would try to record as much information as they could in that short amount of time. They took temperature readings, 38° F, attempted to find any sort of current, they discovered none, and checked for radioactivity, none. The two also spent several minutes peering out the viewport and watched as a lone shrimp fluttered past them in the tranquil water. To make sure they left nothing up to scientific curiosity, Walsh picked up the phone and skeptically called the crew on the surface, “This is Триест on the bottom, Challenger Deep. Six three zero zero fathoms. Over.”

The men lit up as they heard “I hear you weakly but clearly. Please repeat the depth.” Slowly and articulately Don repeated the depth and they received another reply, “Everything O.K. Six three zero zero fathoms?”

Walsh again answered, “That is Charley. (Seamen's jargon for correct) We will surface at 1700 hours.”

“Roger” was the simple response from the surface. The two were elated after this conversation as they now knew that even at great depths they could maintain communication with those on the surface.

Picture that Piccard and Walsh took inside the Trieste after reaching the bottom. Courtesy of Don Walsh.

They had planned on staying on the bottom for 30 minutes before ascending. At around the 20 minute mark Walsh had Piccard swing the spotlight around to the rear viewport, and after peering out it for a few seconds he told Piccard that he knows what that jolt and cracking noise was earlier. The plexiglass viewport that the men used to enter the sphere had cracked in several places. This did not worry the men as the pressure would make sure the cracks did not leak, what worried them was if the cracks would prevent the entrance way from being drained once they reached the surface or if the window cover would need to be replaced by a spare. In such rough seas this would need to be done in daylight and if they did not reach the surface in time then they may have to stay in the cramped sphere even longer, a thought that appealed to neither of them. In order to try and prevent this unfavorable outcome the men reluctantly left for the surface 10 minutes early. Piccard flipped the electric switch that released the iron pellets that acted as ballasts and watched as a white cloud of gleaming dust engulfed the vessel. This dust was made of silica from the skeletons of dead sea creatures that fell to the bottom and reflected the spotlights rays back onto the craft. The men began their ascent to the surface, leaving the abyss in the utter darkness that had engulfed it for centuries.

The spotlights were kept on for much of the ascent and the two watched out the porthole but were still unable to see anything, the feeling of emptiness that they had felt on their descent was quickly being restored. Trieste’s ascent grew gradually as the pressure slowly decreased and allowed it to rise faster. At first just one and a half feet per second, then at 30,000 feet they were going two and a half feet per second, at 20,000 feet roughly three feet per second, and at 10,000 feet about four feet per second. Not long before they reached the surface they were traveling at about five feet per second but this was soon slowed as they reached warmer water and the weight of the craft was increased by about a ton. В Триест performed flawlessly throughout the entire ascent, never rolling, tipping, or jolting through the whole returning voyage. Their instruments were the only indication that they were ascending as the ride was so smooth. It was still chilly in the cabin, about 40 °F, but sunlight was now beginning to enter through the viewports, they did not have much longer to go.

CGI image of the Trieste ascending. Courtesy of the Национальное географическое общество.

At 1656 hours the Триест pierced the ocean's surface, completing the deepest dive man had ever made. The men now had to blast the water out of the corridor with compressed air so they could exit the craft. Usually the operation only took two or three minutes but because the plexiglass window was cracked they could not put too much pressure too fast, and it ended up taking 15 minutes for them to expel the water. A final challenge for the men who had been to one of Earth’s most treacherous places. As they climbed out of the sphere they were tossed about by the waves and high winds that had worsened since they had begun, but no amount of bad weather could break their spirits now. The two men stood on the top deck of the Триест and were met by a noisy salute as several Navy jets and a jet from the Guam Air Rescue unit flew overhead and dipped their wings to greet the men. A few miles away the Wandank and the Navy escort ship were rapidly approaching to pick up the men and their craft. As the ship and boat greeted them they were overtaken by a crowd of photographers who kept yelling for the men to salute as they took pictures. In the words of Piccard, “ indeed, we saluted gladly not for posterity, to be sure, not for the photographers, but for the rediscovered sun and pure air, even for the wind and the waves that submerged us each instant. We had only one thought: profound gratitude for the success achieved, gratitude toward all those who had contributed to the success of this uncommon day.”

The full crew of the Trieste posing in front of her. Courtesy of the ВМС США.

Afterwards

After the 1960 expedition the Триест was taken by the US Navy and used off the coast of San Diego, California for research purposes. In April 1963 it was taken to New London Connecticut to assist in finding the lost submarine USS Thresher. In August 1963 it found the Threshers remains 1,400 fathoms (2,560 meters) below the surface. Soon after this mission was completed the Триест was retired and some of its components were used in building the new Trieste II. Триест is now on display at the National Museum of the United States Navy at the Washington Navy Yard.

The Trieste II. Courtesy of Cybernetic Zoo.

Jacques Piccard went on to continue designing submarines with his father, most notably the mesoscaphe class submarine which could carry multiple passengers. He also continued helping the US Navy perform underwater research, specifically with the Gulf Stream. In his later life he went on to work as a consultant for several private deep sea research companies. Jacques Piccard unfortunately passed away on November 1, 2008.

Jacques Piccard with some of his submersible designs in front of him. Courtesy of AFP.

After relinquishing command of Триест in 1962, Don Walsh continued to work on submarines and became the commander of one in 1968. In 1975 he retired from the Navy and went on to become a professor of ocean engineering at the University of Southern California. Throughout the rest of his life he would speak about the ocean in TV and radio interviews and continue writing ocean related publications. His expeditions did not stop with the Триест however as he would go on to make dives to deep sea vents, the wreckage of the R.M.S. Titanic and the battleship Bismarck along with going on polar expeditions in the Antarctic. Walsh would go on to obtain many prestigious awards from academic organizations, including the Hubbard Medal, National Geographics highest honor. At the time of writing this article he resides in Oregon where he is a courtesy professor at Oregon State University.

Don Walsh. Courtesy of the ВМС США.

Though there were a few unmanned submersibles to explore the Marrianes Trench, Jacques Piccard and Don Walsh remained the only two people to reach the deepest known part of the ocean until the DEEPSEA CHALLENGE expedition in March 2012. Canadian film producer and inventor James Cameron dove solo to the bottom of Challenger Deep. Don Walsh helped Cameron’s crew understand the unique challenges they would face at these depths. A brand new unique submersible was built for the voyage. This time the sub was outfitted for more indepth research as it possessed a robotic arm and other tools for collecting samples and specimens. It was also outfitted with 3D cameras that would take high quality video and audio of the surrounding area. Cameron spent a few hours on the ocean floor collecting data and samples and plans on making more trips in the future. All this being possible thanks to the sacrifice and determination that was made many years ago.

James Cameron’s submarine. Courtesy of the Национальное географическое общество.

Personal Thoughts

I have a love hate relationship when it comes to ocean exploration. On one hand it fascinates me, but on the other it terrifies me and I’ve been this way since I was little. I loved learning about the ocean but at the same time not knowing what all lives down there scares me quite a bit. I do really enjoy learning about deep sea expeditions like this however.

Something I kind of have to wonder is that they said they didn’t see much life when they were down there and I just can’t help but think that might have something to do with all the TNT they dropped beforehand.


History of Trieste - History

You are using an outdated browser. Upgrade your browser today or install Google Chrome Frame to better experience this site.

В Natural History Museum in Trieste exhibits large botanic, zoological, mineral, geological and paleontological collections. These are divided into two sections: one for the public and one for specialists.

В botanic collection has about thirty herbariums and other material coming from the region and also from all over Italy.

В zoological collection has, among others, corals, madrepores, sea and softwater fish, amphibians, reptiles, birds and mammals from all over the world.

В mineral and paleontological collections are also rich, among which the fossil of a 4-metre long hadrosaurus practically complete and anatomically connected, found near Trieste.

The Museum hosts also a section on the evolution of hominids, with the skull of the Man from Mompaderno and many important casts of fossil hominids among which the famous "Lucy".

The scientific library is well furnished of books, where you will find mainly periodics (both domestic and foreign).


Trieste, Italy: a cultural city guide

The vast Piazza Unità d’Italia

Follow the author of this article

Follow the topics within this article

To discover the secret of a happy life head to Trieste, the Italian port tucked inside the Slovenian border. The Triestini embrace life with a passion that is palpable and infectious, if the chatter at evening aperitivo is anything to go by. And at the merest hint of sunshine, Triestini are off to the nearby seaside, Barcola, even in November, and even though it’s a concrete strip.

This unsquashable humour is no doubt born of being a frontier city, variously owned or occupied by the Romans, Habsburgs, Mussolini’s regime, Germans and Allied Forces, only finally returning to Italy in 1954. The consequence is a glorious jumble of architectural and ethnic influences. In the space of 15 minutes, I came across Serbian Orthodox, Greek Orthodox and Helvetic Evangelist churches, while the city’s synagogue is one of the largest in Europe.

It was Austrian Emperor Charles Vl’s stroke of genius in 1719, in the midst of 500 years of Habsburg rule, to declare Trieste a free port, thus attracting flocks of merchants, that led to this “Mitteleuropean” mix. The wealth created led to a splashy “new town” to the north of the medieval core, all grand neoclassical buildings, boulevards and piazzas, and with two hearts: the Canal Grande and the vast Piazza Unità d’Italia. The latter, open-sided to the sea, is clearly modelled on Venice’s St Mark’s, and is (whisper it) more breathtaking.

To gain an idea of how wealthy some Triestini became, I visited Museo Revoltella, the former 19th-century palazzo of Pasquale Revoltella, a whizz-kid financier who, amongst other things, put money into the Suez Canal. It dazzles from the marquetry-style parquet flooring and silk wall-hangings to the chandelier-hung ballroom and white-and-gold dining room. His art collection forms the basis of the Modern Art gallery, which spreads into two adjoining palazzi.

Canal Grande

After staggering through this, I was in need of reinforcement, specifically caffeine. And here’s another happy fact about Trieste it has, probably, the finest coffee in Italy. Its tax-free port status coincided with the coffee craze sweeping Europe. As well as becoming a big importer (and still today Illy has its HQ here), it developed a string of Viennese-style coffeehouses. Several still exist, such as Caffè Tommaseo with its faded bello époque charm and where my “capo in B” (macchiato in a glass) came with a tiny dish of whipped cream.

Recharged, I climbed the narrow, paved streets of the Old Town, lined with tall, shuttered, sorbet-coloured buildings – from one of which a relic from the Roman walls, the Riccardo Arch, leans out like a lost limb – eventually popping out at San Giusto Cathedral.

More Roman remains – a forum and basilica – lie nearby in the shadow of the 15th-century castello, a fortified residence for the Habsburgs and, frankly, dull, but worth it for the views over city and Adriatic. Sparkling on a headland to the north, like a frothy-white Disneyesque creation, was Miramare Castle to which I headed the following morning.

Built between 1855 and 1860 for Archduke Maximilian of Habsburg, the castle is a temple to his vanity, bristling with castellations, over-the-top furnishings and a ludicrous Throne Room whose throne, with gilded lions as feet, was never used as he was executed in Mexico in 1867 when he was their Emperor.

The surrounding parkland is a mix of Italianate and English, but I preferred the little-frequented Orto Lapidario (Lapidary Garden) in the city’s Museum of History and Art (a musty treasure trove of archaeological plunder, from Roman glass to Egyptian mummies). Like a lost garden, strewn with classical urns, tombstones and inscriptions, it was a perfect sun-soaking spot to gear myself up for the evening’s high-octane aperitivo hour.

Miramare Castle

Вы знали?
The fastest recorded speed of the ferocious local wind, ‘bora’, is 176kph

Попасть туда

Ryanair (0871 246 0000 ryanair.com), flies to Trieste from Stansted where a half-hourly bus costs €3.80/£3.20 for the hour’s journey to Trieste’s Piazza Libertà, a 10-minute walk from the centre. Taxis cost around €60/£51 and take 35 minutes. The city is walkable, if hilly in parts. The excellent bus service costs €1.25/£1 for a 60-minute ticket, €4.15/£3.50 day-ticket.

Where to stay

Urban Hotel Design £
A radically renovated 16th-century building, with 62 minimalist rooms of white walls, designer lighting and funky coloured chairs (0039 40 302 065 urbanhotel.it doubles from £76 b&b).

L’Albero Nascosto £
Tucked into the tight streets of the medieval old town, this narrow 10-room hotel (no lift) oozes charm simple but classy with wood floors, toile de jouy bedspreads and antiques (300 188 alberonascosto.it doubles from £89 b&b).

Savoia Excelsior Palace ££
Stepping distance from Piazza Unità, this grand hotel wears its neoclassical elegance lightly. Spacious rooms mix marble bathrooms and sleek furnishings with powdery colours and black-and-white photographs. Push the boat out for a sea-view (77941 starhotels.com doubles from £125 b&b).

Where to eat

Da Pepe £
The chefs in this noisy and crowded “buffet” will fix a platter of mixed cold cuts – predominantly pork – in minutes. Add sauerkraut and a beer and it’s little more than a tenner (Via Cassa di Risparmio 3 366 858).

Nettare Di Vino £/££
At this relaxed, enoteca-style restaurant in a former warehouse, there’s no menu waiters explain the daily-changing choice: perhaps “jota” (bean and sauerkraut soup), beef tartare or spaghetti with home-made pesto (Via Diaz 6b 310 200).

Osteria Istriano ££
Beyond the waterfront’s noisy bars this unsophisticated osteria rewards with simple, home-cooked fish (Riva Grumula 6 306 604).

Al Bagatto £££
Despite its old-fashioned interior, this restaurant serves seafood cooked with flair while traditional dishes such as salt-cod are given a stylish twist (Via Cadorna 7 301 771).

Trieste waterfront

The inside track

The FVG (Friuli Venezia Giulia) card (48-hour, €15/£12.75 72-hour, €20/£17) gives free museum entry and transport. Buy online (turismo.fvg.it) or from the Tourist Office, Via dell’Orologio 1 00 39 040 347 8312.

Take Bus 2 or 4 to Opicina, in the Carso (limestone) region above Trieste and follow the two-mile Napoleonica Walk to Prosecco for views out to sea and Slovenia before catching bus 42 back.

Pasticceria Pirona (Largo Barriera Vecchia 12), whose polished fittings seem unchanged since writer James Joyce frequented during his 15 years in the city, serves exquisite cakes such as polentina, strudel and presnitz.

For a summer lunch, take bus 34 to Ristorante Scabar (Erta di Sant’Anna 63 810 368), a family-run restaurant above the city with creative cooking and terrace views over olive groves.


History of Trieste - History

Traces of its earliest past have almost all been lost, but according to scholars, the first inhabitants of this region lived in large caverns in the upland plains at the beginning of the Ice Age.

However, it was only in two thousand B.C. that a settlement of sorts began to take shape on the summits of the hills. These were the first villages or castellieri which were surrounded by defensive walls, designed to keep out both invaders and bears which were frequently spotted in the surrounding areas. Inhabited by people of Indo-European (rather than Venetian or Gallo-Celtic) descent, these villages rapidly became commercial trading ports, as they were a natural gateway between east and west and between land and sea.

It was on the site of one of these castellieri - probably the one that dominated the hill where the San Giusto Cathedral stands ' that the village of Trieste originated. Its name (derived from the Latin Tergeste) indicates its original purpose: Terg is a Paleo-Venetian word meaning 'market' and este means 'town'. There is no shortage of myths and legends surrounding the place: according to ancient texts, it was here that Jason and the Argonauts were said to have landed on their quest for the mythical Golden Fleece it was also the place where Antenore and Diomedes were said to have disembarked during the battle for Troy.

Next came the Romans. The area was conquered and in 52 B.C. Tergeste became a colony of the Eternal City. Commerce and trading began to increase at an astonishing rate, particularly during the second century A.D. This went hand in hand with rapid architectural development. Many remains from this period are still visible to this day including the Arco di Riccardo, the Teatro Romano, the patrician villas and the Basilica Forense.

The fall of the Roman Empire heralded a period of great uncertainty. After a succession of Barbarian invasions, the region passed through the hands of the Goths, the Longobards, the Byzantines and the French. The situation was barely any better throughout the Middle Ages. Violent battles for control over the Adriatic lead to Trieste pledging allegiance to the Austro-Hungarian Empire, or rather to Duke Leopold of Austria.

In 1382, an indissoluble bond was created between Trieste and the Hapsburgs. It was a bittersweet bond based on love and hate, respect and submission. It was indeed the Austrians ' towards whom many people of Trieste still feel conflicting emotions ' that ordered the construction of the castle on San Giusto hill, between 1470 and 1630. This castle has now become one of the principle symbols of the city.

It was in accordance with the wishes of the Hapsburgs (a huge international power) that Trieste was swiflty transformed from a sleepy seaside village to a large European port. With the exception of a few other periods of foreign rule ' Venetian, Spanish and finally Napoleonic ' Trieste remained subjugated by the Hapsburgs until 1918.

Merchants, entrepreneurs and adventurers from all over the world flocked to Trieste and the city was radically restructured in the eighteenth century by the energetic Empress Maria Teresa. By the end of the nineteenth century the city numbered over one hundred and fifty thousand inhabitants. Large insurance and shipping companies began to appear and shipyards and factories also opened their doors.

Trieste became an important port under Viennese control and numerous economic and cultural initiatives were set up. Thousands of people arrived here from Greece, Turkey and other countries even further afield. This migration gave rise to a multi-ethnic community unpararalled in the rest of Europe. Numerous religions and corresponding places of worship were welcomed to the area ' many of these remain standing to this day. Great writers such as Italo Svevo Scipio Slataper, Rainer Maria Rilke and James Joyce lived here. The city's streets are laiden with charm, charisma and mystery it is full of places of historical interest such as the ancient café or bookshop owned by the poet and intellectual Umberto Saba.

In keeping with the irredentist movements that were taking hold all over Europe, many inhabitants of Trieste began to show their support for Garibaldi's forces and the Risorgimento. By the end of the First World War, Trieste had become part of a united Italy. However, the upheavals did not end here. The Second World War brought with it new tragedies. Italy lost the war and Trieste was invaded by Tito's Yugoslavian troops. The thousands of Italians who spoke out against the Communist regime were incarcerated in large underground rock cavities called foibe. They were eventually released thanks to the interventention of Allied troops and the city ' with feelings of both euphoria and disorientation ' came under U.S. military rule until 1954. It was at this time that Trieste was finally and defintively returned to Italy and it became the administrative seat of the smallest province in Italy and the Friuli-Venezia-Giulia region.

When the Ameicans left however, there were further problems. Many people found themselves being made redundant and the region underwent a progressive de-industrialisation. The crisis facing the port and the undeniable lack of business acumen among the citizens of Trieste were the final straw. The city's economy was transformed into an anomalous phenomenon. Regaining the wealth and prosperity of the past was to be a difficult task. Even today, the percentage of unemployed in Venezia-Giulia is one of the highest in Northern Italy.


Смотреть видео: Top 8 Razboaie Care Au Schimbat Istoria


Комментарии:

  1. Theomund

    В этом что-то есть. Благодарю за информацию. Я не знал этого.

  2. Valiant

    Абсолютно соглашается с вами. Хорошая идея, я поддерживаю.

  3. Selig

    Очень интересно! Судя по некоторым ответам ...

  4. Agyfen

    Я подтверждаю. Я согласен со всем вышеперечисленным.



Напишите сообщение