Читающее аббатство: руины - напоминание о средневековой религиозной розни

Читающее аббатство: руины - напоминание о средневековой религиозной розни


We are searching data for your request:

Forums and discussions:
Manuals and reference books:
Data from registers:
Wait the end of the search in all databases.
Upon completion, a link will appear to access the found materials.

Аббатство Рединг было построено в 1121 году в городе Рединг в графстве Беркшир, Англия. Это был королевский монастырь, основанный королем Генрихом I, чтобы отдать дань уважения своим предкам и его преемникам, и в 1136 году он служил местом захоронения самого Генриха, что сделало его королевским мавзолеем. Хотя король Генрих I намеревался построить его для всей королевской семьи, он был единственным королевским дворцом, захороненным в аббатстве. Еще одной целью аббатства Рединг было размещение десятков монахов. Его первым настоятелем, назначенным в 1123 году, был Хью Амьенский, ставший архиепископом Руана.

Похороны Генриха I в 1136 году в аббатстве Рединг.

На строительство потрясающего аббатства не пожалели средств. Он был одним из крупнейших во всей стране, больше, чем Вестминстерское аббатство и Винчестерский собор. В нем также находилась рука апостола Святого Иакова. Строительство аббатства Ридинг было окончательно завершено и освящено в 1164 году Томасом Бекетом, архиепископом Кентерберийским. Это было одно из самых богатых и важных мест паломничества средневековой Англии. Многие монархи часто посещали аббатство, в том числе Генрих VIII, который в конце концов ликвидировал его в 1538 году, когда приказал ликвидировать монастыри. Сегодня остались только руины.

Руины общежития монахов аббатства Рединг в английском городе Рединг. (Крис Вуд / CC BY-SA 4.0 )

Читающее аббатство: детище короля Генриха I

Генрих I, младший сын Вильгельма Завоевателя, стал королем Англии в 1100 году после смерти Вильгельма II, следующего в очереди на престол. Вильгельм II становился правителем Англии и Нормандии; однако его безвременная смерть позволила Генриху I претендовать на трон и привести к объединению Англии и Нормандии. В течение нескольких лет Генрих I стабилизировал Англию и заставил баронов, дворян и епископов присягнуть своему сыну Уильяму как наследнику. Однако сын Генриха I погиб в корабельной катастрофе в 1120 году, оставив Генриха I без наследника. Король Генрих I умер в 1135 году, не зная, что станет с его королевством и роскошным аббатством Рединг.

  • Сложная и тревожная жизнь короля Генриха VIII
  • Капризная жизнь Анны Болейн, женщины, стоящей за англиканской церковью
  • Священный храм исцеления Томаса Беккета реконструирован в цифровом виде

Интриги Генриха II и Томаса Беккета

Аббатство было наконец завершено при внуке Генриха I, Генрихе II, и освящено архиепископом Томасом Бекетом. Хотя Генрих II и Томас Бекет начинали как друзья, ожесточенная вражда между ними из-за церковных и государственных отношений обострила их дружбу. В конце концов Генрих II приказал убить архиепископа. К тому времени, как он отказался от своих желаний, было уже слишком поздно. Его рыцари убили Томаса Бекета и вызвали скандал во всем христианском мире. После этого трагического события продолжалась фракционная деятельность: одни монахи оставались верными делу Беккета, а другие - королю. Томас Бекет был канонизирован в 1173 году, и Генрих был вынужден покаяться.

Ридингское аббатство и по сей день остается в руинах. ( Томаш / Adobe Stock)

Важность аббатства и его распад

Аббатство было неотъемлемой частью сообщества более 400 лет. Здесь жили, работали и поклонялись монахи, и в нем проходило множество королевских свадеб. Паломники также посещали его, чтобы помолиться. Эта деятельность продолжалась до 1539 года, когда король Генрих VIII приказал закрыть аббатство Рединг. Король Генрих VIII забрал все ценности аббатства, а его последний аббат Хью Кук (Фаррингдон) был казнен и расквартирован перед аббатством Рединг. После этого ужасного события заброшенное аббатство было разграблено из-за свинца, стекла и облицовочных камней.

Спустя несколько лет старые ворота в аббатство Рединг были восстановлены, это показано здесь в 2018 году (Крис Вуд / CC BY-SA 4.0 )

Читая аббатство тогда и сейчас

Хотя сегодня аббатство Рединг заброшено, его было бы замечательно увидеть в период своего расцвета. Если бы оно сохранилось, аббатство Рединг было бы одним из самых совершенных образцов нормандской архитектуры в Англии. Монастырь был построен между двумя реками Кеннет и Темзой. У него должен был быть тщательно продуманный монастырь, в столицах которого были вырезаны монстры, известные как «клювоголовые». Размер постройки был огромным, а аббатство должно было быть окрашено в яркие красные, желтые и синие цвета. В 2018 году Музей Рединга создал цифровую модель того, как, по их мнению, могло выглядеть аббатство Рединг до его роспуска королем Генрихом VIII.

В настоящее время аббатство Рединг - это всего лишь оболочка того, чем оно было раньше. Это здание под открытым небом, в котором сохранились только оригинальные стены. Единственная часть аббатства, которая осталась полностью нетронутой, - это ворота. Это отделение когда-то было школой-интернатом, где проживала известная английская писательница Джейн Остин. Сейчас он принадлежит Редингскому музею.

Посещение Редингского аббатства

Аббатство было закрыто в 2009 году из-за опасений, что падающие камни небезопасны. Недавно был учрежден и профинансирован проект по сохранению аббатства Рединг, чтобы сохранить руины в хорошем состоянии. Он был вновь открыт для публики в 2018 году. Однако пандемия снова закрыла его. После открытия туристы смогут посещать руины каждый день от рассвета до заката. Музей чтения обычно открыт со вторника по субботу с 10 до 16 часов. Музей предлагает пешеходные экскурсии по кварталу аббатства, но есть также варианты для посетителей, чтобы совершить самостоятельные экскурсии. Входной платы в музей нет, но предлагаемое пожертвование составляет 5 фунтов стерлингов (6,86 доллара США). В 2021 году аббатство Рединг будет отмечать 900 лет. th годовщина его постройки в 1121 году.


Охота на средневековых королей

По мере того, как поиски потерянных средневековых королей продолжаются, интерес к ним кажется сильнее, чем когда-либо. Но предупреждение из прошлого говорит об их - и нашей - гибели.

В последнее время большое волнение вызвала новость о том, что сразу же после обнаружения тела Ричарда III в Лестере несколько лет назад началось расследование по изучению территории аббатства Рединг, которое может включать обнаружение останков Генриха I.

Мы очень приветствуем работу, чтобы узнать больше об этом важном монастырском месте. Но это скорее позор (хотя и неудивительно), что внимание СМИ было сосредоточено в основном на возможности найти тело короля, а не на том, что мы могли бы узнать из этих расследований о более широкой истории аббатства Рединг. Похоже, что поиск королевских реликвий в моде, в Винчестере также проводятся исследования по поиску останков Альфреда Великого и изучению костей Кнута, Хартакната и других королей и королев XI века, которые веками бесцеремонно перемешивались. в погребальных шкатулках в соборе. К счастью, Генрих I не вызывает таких сильных страстей, как Ричард III. Даже если его найдут, вряд ли повторится споры, которые окружали перезахоронение Ричарда в прошлом году.

Генрих, безусловно, является важной частью истории Рединга: он был основателем аббатства, где он был похоронен - ​​хотя оно было еще незаконченным - после его смерти в 1135 году. Но монашеская история города предшествует ему более чем на столетие: религиозный дом для женщин был предположительно основан в Ридинге в X веке королевой Эльфрит, матерью Этельреда Неготовой, в память о ее убитом молодом пасынке, Эдуарде Мученике. Более того, история аббатства Рединг, конечно же, продолжалась 400 лет после времен Генриха. Именно в Ридинге первая сохранившаяся полифоническая песня на английском языке, «Summer is icumen in», была написана в 13 веке - это один из ярких моментов в долгой и выдающейся институциональной истории, которая завершилась жестокой смертью, когда был повешен последний настоятель Рединга. , нарисованный и расквартированный у ворот собственного аббатства в 1539 году.

Надземные руины аббатства Рединг в настоящее время закрыты для посещения, но на территории аббатства сейчас находится парк и несколько современных офисных зданий. Когда я впервые исследовал эту часть Рединга в солнечный осенний уик-энд, я был поражен тем, насколько призрачными и безжизненными были эти высокие здания в своей блестящей стеклянной пустоте, возвышавшиеся над обломками камня, оставшимися от аббатства. Они были более зловещими, чем любые средневековые руины, и столь же выразительными (средневековый историк мог бы подумать) преходящей природы земного богатства и власти. Новейший небоскреб Рединга был построен в 2009 году. На южной окраине территории аббатства он прослужит столетия, десятилетия или всего несколько лет?

Историк Генри Хантингдонский, писавший в год смерти Генриха I, дает незабываемый взгляд на эти вопросы в эпилоге к своей книге. Historia Anglorum. С его точки зрения в 1135 году он оглядывается назад на 135 год и вперед на 2135 год, чтобы поместить себя и влиятельных людей своего времени в значительно более длительную перспективу.

«Это год, в котором живет писатель: тридцать пятый год правления славного и непобедимого Генриха, короля Англии», - начинает он. Но затем он исследует великих людей 135 года, императоров, королей, епископов и архидьяконов, таких как сам Генрих. Что из них уцелело, спрашивает он, через тысячу лет? «Если кто-то из них стремился завоевать славу, - говорит он, - и сейчас о нем не сохранилось никаких свидетельств, ни о его лошади, ни о его осле, почему этот негодяй напрасно мучил свой дух?»

Затем он смотрит вперед и обращается к тем, кто живет в третьем тысячелетии, в 2135 году. «Посмотрите на нас, которые в этот момент кажутся известными, потому что мы, жалкие создания, высоко ценим себя. Скажите мне, какая польза для нас быть великими или знаменитыми? У нас вообще не было славы, кроме как в Боге ».

Размышления Генриха о смертности привлекают своевременное внимание, поскольку мы, жители третьего тысячелетия, ищем земные останки его «славного и непобедимого» короля. Он мог бы указать на то, что тела бедных и забытых, похороненные на сельских погостах в Англии, лежали более мирно и нетронутыми на протяжении поколений, чем Генрих I в его великолепной церкви аббатства. Поиск королей под автостоянками стал чем-то вроде популярной шутки, но средневековый историк мог бы вместо этого воспринять это как остроумное напоминание о том, как легко на протяжении веков священные места превращались в мусор.


СОДЕРЖАНИЕ

Самая ранняя история Править

Писатель из Монмутшира Фред Хандо описывает традицию Тевдрига, короля Гливисинга, который удалился в отшельник над рекой в ​​Тинтерне и возглавил армию своего сына к победе над саксами в Пон-и-Сейсоне, битве, в которой он был убит. . [2]

Цистерцианские фонды Править

Орден цистерцианцев был основан в 1098 году в аббатстве Сито. Отколовшаяся фракция бенедиктинцев, цистерцианцы стремились восстановить соблюдение правила Святого Бенедикта. Считаясь самыми строгими из монашеских орденов, они установили требования к строительству своих аббатств, указав, что «ни один из наших домов не должен строиться в городах, замках или деревнях, но в местах, удаленных от разговоров людей. никаких каменных башен для колоколов или деревянных башен чрезмерной высоты, которые не подходят для простоты порядка ". [3] Цистерцианцы также разработали подход к бенедиктинскому требованию о двойном обязательстве молиться и работать, что привело к развитию двойного сообщества, монахов и мирских братьев, неграмотных рабочих, которые внесли свой вклад в жизнь аббатства и поклонение Богу через ручной труд. [4] Орден оказался исключительно успешным, и к 1151 году в Европе было основано пятьсот цистерцианских домов. [5] Carta Caritatis (Хартия Любви) изложила их основные принципы послушания, бедности, целомудрия, молчания, молитвы и работы. Со своим суровым образом жизни цистерцианцы были одним из самых успешных орденов XII и XIII веков. Земли аббатства были разделены на сельскохозяйственные единицы или усадьбы, на которых местные жители работали и предоставляли аббатству такие услуги, как кузницы.

Уильям Джиффард, епископ Винчестера, ввел первую колонию цистерцианских монахов в Англию в Уэверли, графство Суррей, в 1128 году. Его двоюродный брат Уолтер де Клэр из могущественной семьи Клэр основал второй цистерцианский дом в Британии и первый в Британии. Уэльс, в Тинтерне в 1131 году. [6] Монахи Тинтерна происходили из дочернего дома Сито, аббатства Л'Амон, в епархии Шартр во Франции. [7] Со временем Тинтерн основал два дочерних дома: Кингсвуд в Глостершире (1139 г.) и Тинтерн-Парва к западу от Уэксфорда на юго-востоке Ирландии (1203 г.).

Первое и второе аббатства: 1131–1536 Править

Сегодняшние остатки Тинтерна представляют собой смесь строительных работ, охватывающих 400-летний период между 1131 и 1536 годами. Очень немногие из первых зданий сохранились до наших дней, несколько секций стен включены в более поздние здания и два утопленных шкафа для книг. на востоке монастыри относятся к этому периоду. Церковь того времени была меньше нынешнего здания и немного севернее.

Аббатство было в основном перестроено в 13 веке, начиная с монастырей и домашних хребтов, и, наконец, большой церкви между 1269 и 1301 годами. Первая месса в перестроенном пресвитерии, как записано, произошла в 1288 году, а здание было освящено в 1301 г., хотя строительные работы продолжались несколько десятилетий. [8] Роджер Бигод, 5-й граф Норфолк, тогдашний лорд Чепстоу, был щедрым благотворителем, его монументальным мероприятием было восстановление церкви. [9] Герб графа был включен в стекло восточного окна аббатства в знак признания его вклада.

Именно эту большую украшенную готическую церковь-аббатство можно увидеть сегодня, она представляет собой архитектурные разработки своего периода. Она имеет крестообразный план с проходным нефом, двумя часовнями в каждом трансепте и алтарь с проходом с квадратным концом. Аббатство построено из старого красного песчаника, цвета которого варьируются от фиолетового до желто-коричневого и серого. Его общая длина с востока на запад составляет 228 футов, а длина трансепта - 150 футов. [10]

Король Эдуард II останавливался в Тинтерне на две ночи в 1326 году. Когда Черная смерть охватила страну в 1349 году, стало невозможно привлекать новых рекрутов для мирского братства в этот период, и усадьбы с большей вероятностью сдавались в аренду, чем работали мирянами. братья, свидетельство нехватки рабочей силы у Тинтерна. В начале 15 века у Тинтерна не было денег, отчасти из-за последствий валлийского восстания под руководством Оуайна Глиндура против английских королей, когда валлийцы разрушили собственность аббатства. Ближайшее сражение с аббатством Тинтерн было в Крейг-и-Дорте недалеко от Монмута, между Треллехом и Митчелом Троем.

Растворение и разорение Править

В правление Генриха VIII роспуск монастырей положил конец монашеской жизни в Англии, Уэльсе и Ирландии. 3 сентября 1536 года аббат Вич сдал аббатство Тинтерн и все его владения королевским посетителям и положил конец 400-летнему образу жизни. Ценности аббатства были отправлены в королевскую казну, а аббат Вик получил пенсию. Здание было предоставлено тогдашнему лорду Чепстоу Генри Сомерсету, 2-му графу Вустера. Свинец с крыши был продан, и началось разрушение зданий.

Церковь Править

Западный фасад церкви с его украшенным семью световыми окнами был завершен около 1300 г. [11]

Неф Править

Неф состоит из шести заливов и изначально имел аркады как с северной, так и с южной сторон. [12]

Хор монахов и пресвитерия Править

Пресвитерий состоит из четырех бухт с большим восточным окном, изначально имевшим восемь огней. Почти весь узор исчез, за ​​исключением центральной колонны и импоста наверху. [13]

Монастырь Править

Монастырь сохранил свою первоначальную ширину, но его длина была увеличена при перестройке 13 века, создав почти квадратную форму. [14]

Книжная комната и Ризница Править

Книжная комната параллельна ризнице, и обе были созданы в самом конце периода строительства второго аббатства, около 1300 г. [15]

Дом главы Править

Дом капитула был местом для ежедневных собраний монахов, чтобы обсудить нерелигиозные дела аббатства, исповедоваться и послушать отрывок из Книги правил. [16]

Общежитие и уборная для монахов Править

Общежитие монахов занимало почти весь верхний этаж восточного хребта. [17] Туалеты были двухэтажными, с доступом как из общежития, так и из дневной комнаты внизу. [17]

Трапезная Править

Трапезная датируется началом 13 века и является заменой более раннего зала. [18]

Кухня Править

От кухни, которая обслуживала как трапезную монахов, так и столовую братьев-мирян, осталось мало. [19]

Общежитие братьев мирянин Править

Общежитие располагалось над трапезной братьев-мирян, но было полностью разрушено. [19]

Лазарет Править

В лазарете длиной 107 футов и шириной 54 фута размещались больные и пожилые монахи в кабинах в проходах. Кабинки изначально были открыты для холла, но были закрыты в 15 веке, когда в каждой нише был камин. [20]

Резиденция аббата Править

Жилые помещения аббата относятся к двум периодам: в начале 13 века и с большим расширением в конце 14 века. [21]

После распада аббатства, прилегающая территория стала индустриализированной с созданием первых заводов по производству проволоки Компанией минеральных и аккумуляторных заводов в 1568 году и более поздним расширением заводов и печей в долине Ангиди. Древесный уголь добывался в лесу для этих операций, и, кроме того, на склоне холма наверху добывали извести в печи, которая непрерывно работала в течение двух столетий. [22] Сайт аббатства, как следствие, подвергся степени загрязнения [23], а сами руины были заселены местными рабочими. Дж. Т. Барбер, например, при своем приближении заметил, что «проезжает мимо чугунолитейного завода и череды жалких коттеджей, привитых к офисам аббатства». [24]

Однако не все посетители руин аббатства были шокированы вторжением промышленности. Джозеф Коттл и Роберт Саути отправились осматривать металлургический завод в полночь во время своего тура 1795 года [25], в то время как другие рисовали или зарисовывали их в последующие годы. [26] На гравюре 1799 года об аббатстве Эдварда Дейса изображена лодка, причалившая к руинам, с припаркованным там местным грузовым судном, известным как трау. На берегу виднеются некоторые из вторгающихся домов, а на заднем плане выше видны скалы известкового карьера и дым, поднимающийся из печи. Хотя картина руин Филиппа Джеймса де Лутербурга 1805 года не включает навязчивые здания, о которых говорят другие, она делает их обитателей и животных заметной особенностью. Даже на панораме долины Уильяма Хавелла с юга изображен дым, поднимающийся вдалеке (см. Галерею), во многом как Вордсворт отмечал пять лет назад «клубы дыма, поднимающиеся в тишине из-за деревьев» в своем описании сцены. [27]

XVIII и XIX века Править

К середине 18 века стало модным посещать «более дикие» части страны. В частности, долина Уай была хорошо известна своими романтическими и живописными качествами, а увитое плющом аббатство часто посещали туристы. Один из самых ранних отпечатков аббатства был в серии гравюр исторических мест, сделанных в 1732 году Самуэлем и Натаниэлем Баками. [28] Их взгляды, однако, соответствовали интересам антикваров и часто были средством польстить вовлеченным землевладельцам и тем самым получить заказы на свои публикации. [29] Туризм как таковой развился в последующие десятилетия. Утверждается, что «Уай-тур» начался после того, как доктор Джон Эгертон начал брать друзей в прогулки по долине на специально построенной лодке из своего дома приходского священника в Росс-он-Уай и продолжал это делать в течение нескольких лет. [30] Краткое стихотворное послание преподобного доктора Снейда Дэвиса «Описание путешествия в аббатство Тинтерн в Монмутшире из Уитминстера в Глостершире» было опубликовано в 1745 году, когда Эгертон вступил во владение своим бенефициаром. Но это путешествие было сделано в обратном направлении, плывя от берега Глостершира через реку Северн в Чепстоу, а затем поднимаясь по Уай. [31]

Среди последующих посетителей был Фрэнсис Гроуз, который включил аббатство в свою Древности Англии и Уэльса, начатую в 1772 году и дополненную другими иллюстрациями из 1783 года. В своем описании он отметил, как убирали руины в интересах туристов: «Фрагменты его когда-то скульптурной крыши и другие остатки упавших украшений сложены по обе стороны от большого прохода больше регулярности, чем вкуса ". Там они оставались в течение следующего столетия и более, как это видно из акварелей Дж. М. У. Тернера (1794 г.), гравюр Фрэнсиса Калверта (1815 г.) и фотографий Роджера Фентона (1858 г.). Гроуз также пожаловался, что это место было слишком ухоженным и им не хватало «мрачной торжественности, столь необходимой для религиозных руин». [32]

Еще одним посетителем в 1770-х годах был преподобный Уильям Гилпин, который позже опубликовал запись своего тура в Наблюдения на реке Уай (1782), [33] посвятил несколько страниц аббатству, а также включил свои собственные зарисовки как ближнего, так и дальнего вида на руины. Хотя он тоже отметил те же моменты, что и Гроуз, и, несмотря на присутствие обедневших жителей и их заброшенные жилища, он, тем не менее, нашел аббатство «очень ярким обломком руин». Книга Гилпина помогла повысить популярность уже организованного тура по Уай и дала путешественникам эстетические инструменты для интерпретации своего опыта. Он также поощрял «связанную с ним деятельность по любительскому рисованию и рисованию» и ведение других путевых журналов о таких турах. Первоначально книга Гилпина была связана с его теорией Живописного, но позже некоторые из нее были изменены другим редактором, так что, как например, Томас Дадли Фосброк Гилпин на Уай (1818 г.), отчет о туре мог служить стандартным путеводителем на протяжении большей части нового столетия. [34]

Между тем уже были доступны другие, более целенаправленные работы, ориентированные на туристов. Среди них были Чарльз Хит Описательные отчеты аббатства Тинтерн, впервые изданный в 1793 году, который продавался в самом аббатстве и в близлежащих городах. [35] Это превратилось в развивающийся проект, который выдерживал одиннадцать изданий до 1828 года и, помимо последней информации о путешествиях, также представлял собой собрание исторических и литературных материалов, описывающих здание. [36] Позже появились Иллюстрированный путеводитель Тейлора по банкам Уай, опубликовано из Чепстоу в 1854 году и часто переиздается. Работа местного книготорговца Роберта Тейлора, она была нацелена на прибывающих туристов и в конечном итоге также доступна в аббатстве. [37] Практически та же информация, что и в этой работе, появилась позже в виде 8-страничного дайджеста, Час в аббатстве Тинтерн (1870, 1891) Джона Тейлора. [38]

До начала 19 века местные дороги были неровными и опасными, и проще всего добраться до места было на лодке. Сэмюэл Тейлор Кольридж, пытаясь добраться до Тинтерна из Чепстоу во время тура с друзьями в 1795 году, чуть не проехал на своей лошади через край карьера, когда они потерялись в темноте. [39] Только в 1829 году была завершена новая магистраль Уай-Вэлли, пересекающая территорию аббатства. [40] В 1876 году железная дорога Уай-Вэлли открыла станцию ​​для Тинтерна. Хотя сама линия пересекала реку, не доходя до деревни, от нее была проложена ветка к проводам, загораживающая вид на аббатство по дороге, подходящей с севера.

20-й и 21-й века Править

В 1901 году аббатство Тинтерн было куплено короной у герцога Бофорта за 15 000 фунтов стерлингов, и это место было признано памятником национального значения. Несмотря на то, что в результате роста туризма в 18 веке в руинах были проведены некоторые ремонтные работы, только сейчас начались археологические исследования и проводились обоснованные ремонтные работы в аббатстве. В 1914 году ответственность за руины перешла к Управлению работ, которое провело капитальный структурный ремонт и частичную реконструкцию (включая удаление плюща, который ранние туристы считали столь романтичным). [41] В 1984 году Cadw взял на себя ответственность за участок, который был внесен в список Уровня I. с 29 сентября 2000 года. [42] Арка водных ворот аббатства, которая вела от аббатства к реке Уай, была внесена в список Уровня II от та же дата. [43]

Свидетельством роста интереса к аббатству и привлеченным к нему посетителей является количество художников, прибывших, чтобы зафиксировать различные аспекты этого места. Художники Фрэнсис Таун (1777), [44] Томас Гейнсборо (1782), [45] Томас Гиртин (1793), [46] и Дж. М. У. Тернер в серии 1794–95, которая сейчас находится в галерее Тейт [47] и Британском музее, изобразил детали каменной кладки аббатства. [48] ​​[49] Так же поступали Сэмюэл Палмер (см. Галерея) и Томас Кресвик в 19 веке, [50] [51], а также любители, такие как отец и дочь по имени Эллис, которые сделали акварельное исследование окон трапезной в вторая половина века (см. Галерею). Примерно в то же время бывший художник, ставший фотографом, Роджер Фентон применил это новое искусство не только для детализации более поздней стадии разрушения здания [52], но и использовал качество света, чтобы подчеркнуть его. [53]

Приезжие художники также акцентировали внимание на эффектах света и атмосферных условиях. Чарльз Хит в своем путеводителе по аббатству 1806 года прокомментировал «неповторимый» эффект полнолуния, сияющего через главное окно. [54] Другие изображения аббатства при лунном свете включают более раннюю сцену 1779 года Джона Уорвика Смита с руинами на другом берегу реки [55] и интерьер 1812 года Питера ван Лерберге с его туристическими гидами [56], несущими горящие факелы, на которых изображен интерьер аббатства. освещенный ими и лунным светом. После того, как железная дорога подошла к окрестностям, в 1880-х годах были организованы паровые экскурсии на станцию ​​Тинтерн, чтобы полюбоваться полнолунием через окно-розетку. [57]

Ранее в этом веке световые эффекты, которые стали возможны благодаря прозрачным пленкам (предшественник современного фотографического негатива), использовались, чтобы подчеркнуть такие аспекты живописности. Среди описанных в романе Mansfield Park (1814 г.), украшавшая гостиную его героини, одна была из аббатства Тинтерн. [58] Функция прозрачных пленок заключалась в воспроизведении световых эффектов, таких как «свет огня, лунного света и других светящихся иллюзий», создаваемых путем окрашивания областей цвета на обратной стороне коммерческой гравюры и добавления лака, чтобы сделать определенные области полупрозрачными. при подвешивании перед источником света. [59] Поскольку аббатство было одним из зданий, рекомендованных для осмотра при лунном свете, вполне возможно, что это был предмет того, что было в комнате Фанни. Фактически, тонированный принт того периода, который использовался для создания прозрачных пленок, уже существовал в «Живописном путеводителе Иббетсона по Бату, Бристолю и др.», В котором полная луна изображена через арку восточного крыла. [60]

Различные световые эффекты проявляются в работах других художников, таких как закаты Сэмюэля Палмера [61] и Бенджамина Уильямса Лидера, а также исследование цвета Тернера, в котором далекое здание выглядит как «темная фигура в центре» [62] под косым солнечным светом (см. Галерею).

Гибридные работы Править

Отпечатки исторических зданий вдоль Уай увеличились в течение четвертой четверти 18-го века, среди них внутренние виды и детали каменной кладки аббатства. [63] Два более поздних набора из них были выделены выбором стихов без указания атрибута. Сначала появились четыре тонированных отпечатка, на которых смешаны как удаленные, так и внутренние виды здания, опубликованные Фредериком Калвертом в 1815 году. [64] Другой был анонимным набором изображений с теми же стихами, напечатанными ниже. Они были опубликованы лондонской фирмой Rock & amp Co. и позже наклеены на страницы альбома в Королевской библиотеке.

Один набор стихов приветствует выживание аббатства, несмотря на роспуск Генриха VIII: «Где ты в готическом величии царствуешь один». Фраза «готическое величие» происходит от произведения Джона Каннингема «Элегия на груде руин» (1761 г.), отрывок из которого был опубликован Гроузом в конце его описания аббатства Тинтерн. В тот период прилагательное использовалось как синоним «средневековья» [65] и было так применено Гроузом при описании аббатства как «того архитектурного стиля, который называется готикой». [66] Поэма Каннингема была меланхолическим созерцанием разрушительного воздействия времени, в котором говорилось в общих чертах без названия конкретного здания. Но стихи на гравюре более позитивны в воспевании исторической стойкости аббатства, они не считают разрушение обязательно поводом для сожаления. Сцены, ниже которых появляются стихи, также сильно отличаются друг от друга. Вид Калверта находится через реку с противоположного берега Уай [67], в то время как Рок-печать находится близко к руинам с рекой на заднем плане. [68]

Тинтерн конкретно не назван в упомянутых выше стихах, хотя он присутствует в двух других наборах, и их поэтическая форма в целом последовательна: парные четверостишие с попеременно рифмованными пентаметровыми строками. Один набор начинается со слов «Да, священный Тинтерн, с самого раннего возраста», и король Генрих снова представлен как потерпевший неудачу в своем намерении, но на этот раз не «земным королем». Крыша аббатства теперь «небесно-голубого цвета», а его столбы «покрыты листвой… яркими оттенками». Здесь вид Калверта изнутри смотрит сквозь заросшие плющом колонны к южному окну. [69] Вид на Скалу, который сопровождают эти линии, - это то же самое окно, окруженное плющом и просматриваемое снаружи. [70] Другой набор стихов начинается со слов «Тебя! Достопочтенный Тинтерн, тебя приветствую» и посвящен созданию аббатства. Обращение к классическим стандартам красоты делается путем называния Уай его латинским именем Vaga и обращения к серенаду соловья как Philomel. Естественно, река присутствует на обеих гравюрах, но там, где Калверт представляет собой юго-восточный вид с возвышенности за аббатством, с Уай, протекающим мимо него направо, [71] вид на Скалу открывается через реку и смотрит вверх. возвышенность. [72]

Оставшаяся гравюра Калверта - это еще один вид интерьера, в котором небольшая фигура на переднем плане указывает вниз на груду кирпичной кладки [73], в то время как Рок-печать соответствует представлению Калверта на южное окно. [74] Сопровождающие строфы имеют дело с преходящей природой славы. Начало «Гордый человек! Остановитесь здесь, исследуйте упавший камень », их эмоциональный тон - меланхолия, противоречащий жизнерадостному посланию других стихов. Неизвестно, были ли все восемь строф изначально из одного и того же стихотворения об аббатстве и каковы были отношения между поэтом и художником.

Дж. М. В. Тернер сопровождал свою работу поэтическими отрывками из 1798 года [75], но это не было широко распространенной практикой. However, the appearance of the title A Series of Sonnets Written Expressly to Accompany Some Recently-Published Views of Tintern Abbey, dating from 1816, the year after the appearance of Calvert's portfolio, suggests another contemporary marriage between literary and artistic responses to the ruins. [76] But while the main focus in Calvert's Four Coloured Engravings is the pictures, in a later hybrid work combining verse and illustration it is the text. Louisa Anne Meredith’s "Tintern Abbey in four sonnets" appeared in the 1835 volume of her Poems, prefaced by the reproduction of the author's own sketch of the ivy-covered north transept. This supplements in particular the description in the third sonnet:

Th’ivy’s foliage twined
The air-hung arch - the column‘s lofty height,
Wreathing fantastically round the light
And traceried shaft. [77]

The northeast view, a print by Samuel and Nathaniel Buck, 1732

The Abbey in the snow, early 20th century, photo by William A. E. Call

The Abbey from the bridleway above, 1830/40

The Abbey on a bend of the Wye, William Havell, 1804

Local use of the ruins,
P. J. de Loutherbourg, 1805

Ruins against the hillside, Samuel Palmer, 1835

Detail of the refectory windows, 19th century watercolour

Abbey interior, 1858/1862, photo by Roger Fenton

A J. M. W. Turner light effect, watercolour, 1828

Poetry Edit

A dedicatory letter at the start of Gilpin's Observations on the river Wye is addressed to the poet William Mason and mentions a similar tour made in 1771 by the poet Thomas Gray. [78] Neither of those dedicated a poem to the Abbey, but the place was soon to appear in topographical works in verse. Among the earliest was the 1784 six-canto Chepstow or, A new guide to gentlemen and ladies whose curiosity leads them to visit Chepstow: Piercefield-walks, Tintern-abbey, and the beautiful romantic banks of the Wye, from Tintern to Chepstow by water by the Rev. Edward Davies (1719–89). [79] Furnished with many historical and topical discursions, the poem included a description of the method of iron-making in the passage devoted to Tintern, which was later to be included in two guide books, the most popular of which was successive editions of Charles Heath's. [80] Then in 1825 it was followed by yet another long poem, annotated and in four books, by Edward Collins: Tintern Abbey or the Beauties of Piercefield (Chepstow, 1825). [81]

The Abbey also featured in poems arising from the Wye tour, such as the already mentioned account of his voyage by Rev. Sneyd Davies, in which the ruins are briefly reflected on at its end. It is that element of personal response that largely distinguishes such poems from verse documentaries of the sort written by Edward Davies and Edward Collins. For example, the gap between the ideal and the actual is what Thomas Warwick noted, looking upstream to the ruins of Tintern Abbey and downstream to those of Chepstow Castle, in a sonnet written at nearby Piercefield House. [82] Edward Jerningham's short lyric, "Tintern Abbey", written in 1796, commented on the lamentable lesson of the past, appealing to Gilpin's observations as his point of reference. [83] Fosbroke's later adaptation of that work is likewise recommended as a supplement to Arthur St John's more voluminous description in the account of his own tour along the river in 1819, The Weft of the Wye. [84]

Contemplation of the past reminded the Rev. Luke Booker of his personal mortality in an "Original sonnet composed on leaving Tintern Abbey and proceeding with a party of friends down the River Wye to Chepstow" inspired by his journey, he hopes to sail as peacefully at death to the "eternal Ocean". [85] And Edmund Gardner (1752?–1798), with his own death imminent, similarly concluded in his "Sonnet Written in Tintern Abbey", that "Man’s but a temple of a shorter date". [86] William Wordsworth’s different reflections followed a tour on foot that he made along the river in 1798, although he does not actually mention the ruins in his "Lines written a few miles above Tintern Abbey". Instead, he recalls an earlier visit five years before and comments on the beneficial internalisation of that memory. [87] Later Robert Bloomfield made his own tour of the area with friends, recording the experience in a journal and in his long poem, "The Banks of the Wye" (1811). However, since the timetable of the boat-trip downstream was constrained by the necessity of the tide, the Abbey was only given brief attention as one of many items on the way. [88] [89]

Aspects of the building's past were treated at much greater length in two more poems. George Richards' ode, "Tintern Abbey or the Wandering Minstrel", was probably written near the end of the 18th century. It opens with a description of the site as it used to be, seen from outside then a minstrel arrives, celebrating the holy building in his song as a place of loving nurture, of grace and healing. [90] The other work, "The Legend of Tintern Abbey", is claimed as having been "written on the Banks of the Wye" by Edwin Paxton Hood, who quotes it in his historical work, Old England. [91] An 11-stanza poem in rolling anapaestic metre, it relates how Walter de Clare had murdered his wife and built the Abbey in penitence. Closing on an evocation of the ruins by moonlight, the work was later reprinted in successive editions of "Taylor's Illustrated Guide" over the following decades.

Louisa Anne Meredith used the occasion of her visit to reimagine the past in a series of linked sonnets that allowed her to pass backwards from the present-day remains, beautified by the mantling vegetation, to bygone scenes, "Calling them back to life from darkness and decay". [92] For Henrietta F. Vallé, "Seeing a lily of the valley blooming among the ruins of Tintern" was sufficient to mediate the pious sentiments of a former devotee there. As she noted, "it must ever awaken mental reflection to see beauty blossoming among decay". [93]

But the religious strife of the following decades forbade such a sympathetic response and made a new battleground of the ruins. "Tintern Abbey: a Poem" (1854) was, according to its author, Frederick Bolingbroke Ribbans (1800-1883), "occasioned by a smart retort given to certain Romish priests who expressed the hope of soon recovering their ecclesiastical tenure of it". He prefers to see the building in its present decay than return to the time of its flourishing, "when thou wast with falsehood fill’d". [94] Martin Tupper too, in his sonnet "Tintern Abbey" (1858), exhorts his readers to "Look on these ruins in a spirit of praise", insofar as they represent "Emancipation for the Soul" from superstition. [95]

Only a few years earlier, in his 1840 sonnet on the Abbey, Richard Monckton Milnes had deplored the religious philistinism which had "wreckt this noble argosy of faith". He concluded, as had Louisa Anne Meredith's sonnets and the verses accompanying Calvert's prints, that the ruin's natural beautification signified divine intervention, "Masking with good that ill which cannot be undone". [96] In the wake of the Protestant backlash since then, Hardwicke Drummond Rawnsley was constrained to allow, in the three sonnets he devoted to the Abbey, that after "Men cramped the truth" the building's subsequent ruin had followed as a judgment. However, its renewed, melodic blossoming now stands as a reproach to Tupper's brand of pietism too: "Man, fretful with the Bible on his knee,/ Has need of such sweet musicker as thee!" [97]

In the 20th century two American poets returned to Wordsworth's evocation of the landscape as the launching pad for their personal visions. John Gould Fletcher’s "Elegy on Tintern Abbey" answered the Romantic poet's optimism with a denunciation of subsequent industrialisation and its ultimate outcome in the social and material destructiveness of World War I. [98] Following a visit some thirty years later, Allen Ginsberg took lysergic acid near there on 29 July 1967 and afterwards wrote his poem "Wales Visitation" as a result. [99] [100] By way of "the silent thought of Wordsworth in eld Stillness" he beholds "clouds passing through skeleton arches of Tintern Abbey" and from that focus goes on to experience oneness with valleyed Wales. [101]

Fiction Edit

In 1816, the abbey was made the backdrop to Sophia Ziegenhirt's three-volume novel of Gothic horror, The Orphan of Tintern Abbey, which begins with a description of the Abbey as seen on a sailing tour down the Wye from Ross to Chepstow. [102] Her work was dismissed by The Monthly Review as "of the most ordinary class, in which the construction of the sentences and that of the story are equally confused". [103]

During the 20th century the genre switched to supernatural fiction. "The Troubled Spirit of Tintern Abbey" was a story privately printed in 1910 under the initials 'E. B', which was later included in Lord Halifax’s Ghost Book (1936). There an Anglican cleric and his wife are on a cycling tour in the Wye valley and are contacted by a ghost from Purgatory who persuades them to have masses said for his soul. [104] The tale was followed in 1984 by Henry Gardner's novella, "The Ghost of Tintern Abbey" 1984. [105]

The more recent novel, Gordon Master's The Secrets of Tintern Abbey (2008), covers the building's mediaeval history as the author dramatises the turbulent 400 years of the Cistercian community up to the monastery's dissolution. [106]


Скачать сейчас!

Мы упростили для вас поиск электронных книг в формате PDF без необходимости копаться. And by having access to our ebooks online or by storing it on your computer, you have convenient answers with Guided Reading War In Europe Answer Key . To get started finding Guided Reading War In Europe Answer Key , you are right to find our website which has a comprehensive collection of manuals listed.
Наша библиотека - самая большая из них, в которых представлены буквально сотни тысяч различных продуктов.

Finally I get this ebook, thanks for all these Guided Reading War In Europe Answer Key I can get now!

Я не думал, что это сработает, мой лучший друг показал мне этот сайт, и он работает! Я получаю свою самую популярную электронную книгу

Какого черта эта отличная электронная книга бесплатно ?!

Мои друзья настолько злы, что не знают, откуда у меня все качественные электронные книги, которых нет у них!

Получить качественные электронные книги очень просто)

так много фейковых сайтов. это первый, который сработал! Большое спасибо

wtffff я этого не понимаю!

Просто нажмите кнопку «Нажмите, затем загрузите» и заполните предложение, чтобы начать загрузку книги. Если есть опрос, который занимает всего 5 минут, попробуйте любой опрос, который вам подходит.


Museum Studies Reading

My research examines the interpretation of Glastonbury Abbey and I visited yesterday to see what’s going on. I found the Abbot’s Kitchen covered in scaffolding as part of a conservation and re-interpretation project.

Glastonbury Abbey Abbot’s Kitchen Conservation

The Abbot’s Kitchen is a fascinating piece of architecture with a varied history. It was built sometime between 1320 and 1370 as part of a large complex which served the Abbot’s guests and speaks of the medieval wealth the Abbey. Given its relatively domestic function it also holds stories of religious strife. The Dissolution of the Abbey in 1539 saw the man it served, Abbot Richard Whiting, being executed, with his head put on a spike above the Abbey gatehouse. Immediately following this it was home to group of Huguenot weavers fleeing religious persecution on the continent. In 1683 it also housed a Quaker meeting which was forcibly broken up and resulted in 10 Friends being sent to jail.

Glastonbury Abbey Abbot’s Kitchen Conservation

It was eventually used as a cow shed but drew the interest of antiquarians and artists with its unique design. Pugin visited Glastonbury Abbey and drew elevations of the kitchen. It was well known to figures such as John Ruskin and was replicated in neo-Gothic architecture. The ‘laboratory’ to the right of Oxford Museum of Natural History entrance is based on the Abbot’s Kitchen and I even found a summer house replica on St Michael’s Mount, Cornwall. The Abbey is running an exhibition on the Kitchen which deals with these issues, and a case full of tourist images demonstrates its ongoing iconic status.

Glastonbury Abbey Abbot’s Kitchen Conservation

As for the future of the Kitchen, more can be found out in the exhibition and its accompanying video interview with project staff. Historical kitchen expert Peter Brears has recently been able to provide information about the layout of the medieval building, even identifying the presence of a raised walkway where chefs could watch different workers. A conservation team is currently hard at work stabilising the building before re-interpretation can take place. Visitors will be able to get tours of the scaffolding over the next couple of weeks but I got a sneak preview. Here are some more photographs of what I saw…please enjoy and think about contributing to the Rescue our Ruins project which is making this possible.


What The Stoa Of Attalos Was And What Happened To It

The Stoa of Attalos measures 115 m (337 ft) by 20 m (65 ft) and was built using Pentelic marble (for the façade and columns) and limestone (for the walls), both of which were locally available. The Stoa of Attalos, like other stoas of the same period, was an elaborate monument. It had two stories and a double colonnade. Behind the columns were shops, 42 in total, 21 for each floor. Thus, the Stoa of Attalos was a major commercial building in the city and an ancient kind of shopping mall.

Since the agora was a public space, the Stoa of Attalos was not only a shopping area, but also a place where the ancient Athenians could gather to socialize. Indeed, as a covered walkway, the stoa provided shade from the summer heat, as well as from the winter rain and wind, thus making it an ideal place for public gatherings.

The Stoa of Attalos was in use for centuries, until it was destroyed in 267 AD by the Herulians, a Germanic people who were raiding Roman provinces in the Balkans and Aegean.

The ruins of the stoa were subsequently incorporated into a new fortification wall, which saved it from further destruction, and helped preserve its northern end up until the level of the roof. In the centuries that followed, the ruins of the stoa led a quiet existence in its new role as part of the fortification wall. Although the stoa had always been visible, thanks to the preservation of its northern end, it seems that it was largely forgotten.

The Stoa of Attalos portico at sunset. (Georgios Liakopoulos / CC BY-SA 3.0)


Monuments of Medieval Strife

TOURING the fortified towns, called bastides, in southwestern France, gives travelers a glimpse of medieval life and a chance to explore some of the earliest examples of urban planning, in a lovely rural setting.

The fortified towns, all built from scratch, are similar in plan. The bastide was usually circled by thick stone walls, sometimes double, with entry portals. Each town had a central square with an open market topped by a roof held by pillars of wood or stone - incredibly, much of the wood is still original. A church, usually outside one corner of the square, had slits for shooting and hidden passages for escape, as there was no castle for protection.

Serfs were guaranteed freedom from overlords if they joined a bastide. Each farmer was given free land inside the town to build a house and land outside to farm. During the French-English hostilities, many bastides became military strongholds, and the English built bastides of their own.

Fortified towns were also built in England, Wales, Italy, Spain and eastern Europe but not in such density as in France The French Bastide Study Center, in Villefranche de Rouergue, says 315 bastides survive in France today. The three mightiest bastides that have survived are Beaumont and Monpazier, built by the English, and Domme, by the French.

A tour of bastides in the Dordogne and Lot-et-Garonne provinces, where they are especially numerous, can be made in three or four days, with a sprinkling of medieval chateaus and hilltop villages thrown in. And travelers will find themselves in some of France's loveliest countryside, dotted with toast-colored cows, white geese and yellow and green fields of grain. DOMME: Domme was built in 1283 by laborers lugging rocks up a steep hill. The town's plan strays from the tradition of a rectangular grid and arcades because of the unevenness of the hilltop.

The vista from the summit is one reason for Domme's renown. From the Belvedere de la Barre one has a view of the placid Dordogne, bordered by rich farmland and the castles of La Roque-Gageac and Montfort.

Henry Miller wrote, ''Just to glimpse the black, mysterious river at Domme from the beautiful bluff is something to be grateful for all one's life.''

Domme's fortifications are almost totally intact. They include two forbidding semicircular towers, with slits for firing weapons, at ae gateway called the Porte de Tours.

Only a fragment remains of the covered market. In 1879 an entrance was built by the market to a cave. Visitors can see the stalagmites and stalactites and the bones of Ice Age mammoths as well as the grotto where residents hid from assailants.

The church, burned by attacking Protestants, had an unworthy restoration, particularly the Renaissance entry. The governor's house, with its corbeled tower, has a 17th-century facade. But the town hall is genuine 13th century and the Rue de l�ye offers a nice 15th-century cloister.

A small museum displays a few prehistoric finds from the region and a collection of old farm and household implements, pharmaceutical products, toys, clothing and stamps.

On the way to Domme from the north, one might stop at Sarlat, a perfectly preserved medieval town, before driving on Route D46 to Domme. West of Domme are the fortified medieval castles of Beynac and Castelnaud.

West of Castelnaud in Cadouin are the ruins of a Cistercian abbey, now being renovated. The abbey was built in 1115 and was battered during the French-English wars. Its cloister in a garden was rebuilt in Gothic Flamboyant style in the 15th and 16th centuries but again the abbey suffered during the 16th-century Christian upheavals. After 1789, it was abandoned. The government took over the ruined gray and golden stone cloister in 1839 to mend the structure and its frescoes and stone sculpture. The abbey also houses a religious art museum. MOLIERES: Southwest of Lauzerte on D27 is Molieres, an especially charming town that is worth a brief stop. The English started building this small bastide in the 13th century but never finished it. It has only one arcade arch and no covered market on the empty square. Up the street a ruined fortified chateau pierces the skyline.

While the English lost the Hundred Years War and retreated home, they are back in force in southwestern France, this time as tourists. Many visit Molieres to inspect a street marked Promenade des Anglais. BEAUMONT: South of Molieres on Route D25 is Beaumont, another 13th-century bastide town. Beaumont's church is a fine example of a medieval house of worship fortified for war. The church was built by the English in 1272, in English Gothic style. Some of its military features were removed when the building was restored in the 19th century.

The west wall has a softly carved porch and sculpted frieze representing Matthew, Mark, Luke and John. The rest of the church is weighty with solid buttresses and crenelated towers, designed for a defender to fire through the lower opening of the wall edge and to hide behind the upper part. One tower is a 90-feet high dungeon with slits for shooting arrows.

The church, built by the English in 1272, is in English Gothic style. The church bells were installed only after the 1789 revolution.

The ramparts have all but vanished, but the massive gateway remains. If invaders crashed through, they had to scramble down a narrow passage and try to ram a second fortification. MONPAZIER: A drive south on D660 leads to graceful, golden Monpazier. The town competes with Domme as the most attractive and best preserved bastide in France. Its towers are stately and arches curve fluently on the exquisite main square, with its elegant luxury shops. More arches serve as entryways, one flowing into another. On the square, a recently painted motto on one arch lauds ''the unity and indivisibility of the republic.''

Monpazier was built in 1284 to complete England's line of defense in southwestern France. After the English left, social unrest continued and half-starved peasants, weary of paying rent and taxes to their noble rulers, sacked several chateaus in the region. The noblemen's troops rounded up the rebels in 1637 and their leader was broken on a wheel on Monpazier's square.

A large section of Monpazier's dense wall survives. Grain measures remain on the pillars of the covered market. The church's nave is 13th century while other sections were added in the 15 and 17th centuries. Across the street the 13th-century Maison du Chapitre, which probably served for storing grain given by farmers as taxes, now is the town bakery.

A short drive south on D2 and then D53 leads to Biron and its castle on a hilltop. Do not be deceived by its newer, sweet Renaissance facade. Enter the courtyard and there is the unchanged bulk of the chateau, stark and simple, built mostly in the 13th century to mix with ruins of six other centuries.

Some stones remain ruby red from fire when the castle was ravaged by the Hundred Years War. Still undamaged are medieval stone sculptures of faces and grapes around the windows. The main kitchen is the size of a basketball court. In a smaller kitchen stands a huge tub in which linen was washed twice a year. VILLEREAL: A drive southwest on D2 leads to Villereal, in the Lot-et-Garonne province. Villareal has a unique covered market. Atop its roof perches an unusual second story, held up by medieval pillars of oak. The addition housed merchants when it was built in 1267 and now serves as offices for a local radio station.

Villereal, or royal city, certainly lives for today, a contrast to the museumlike aura of Monpazier. On a recent visit, laundry was hanging on iron bars on one side of the fortified church, which otherwise retains its flat medieval front and monumental door. One part of the arcaded square has been replaced, sadly, by modern buildings. A bar belts out rock music and the shops underneath the remaining arcades are livened with vegetable and fruit stands. Where townspeople fought off attackers in the Middle Ages, today's youth race off in their cars past the same half-timbered houses. EYMET: West of Villereal, on D2 making connections to D18, lies the bastide of Castillonnes, but more interesting is Eymet. Villagers have tidied up the ruins of the 14th-century fortified chateau and added a small museum.

The arcades around the marketplace of this pleasant bastide are populated by shops selling goose liver pate and other specialities from six food concerns in the region. An attractive restaurant overlooks the square where a 17th-century fountain replaced the destroyed covered market. VILLEFRANCHE-DU-PERIGORD: This small hilltop bastide is tuneful and busy with singing birds. The tidy square's ancient marker has stone pillars. A stroller can see half-timbered 14th-century houses, massive stone towers, a 13th-century fountain, some covered arcades and a view of the lush valley below. A little museum next to the tourist office displays the history of mushrooms and chestnuts, specialties of the region.

Farther south on a winding country road, is Bonaguil, where a fine medieval chateau stands amid silent forests.

The castle is said to be a perfect example of military architecture of the 15th century, adapted to the new cannons and muskets. It took 40 years to build the defense towers and tunnels to move 100 troops. But the chateau was half-ruined by peasant attacks during the 1789 revolution. TOURNON DɺGENAIS: This hilltop bastide is south of Bonaguil, at the junction of D102 and 661. Don't be discouraged by the dingy Renault garage you pass on the road to the top. Up above, the villagers have built a carefully tended park on the ruins of their medieval church, which was smashed by 16th century Protestants. A World War I monument in the park illustrates their hope that it was the last war to savage their land.

Between Tournon and Villeneuve rises Penne dɺgenais, a handsome fortified medieval village 500 feet up and once the favored home of Richard the Lion-Hearted. It is rich with medieval houses and a chateau ripped apart during the religious wars and battles with the English. MONFLANQUIN: West of Tournon, at the junction of D676 and D124, is Monflanquin, an English hilltop bastide with stone arcades that are among the best preserved in France. The 13th-century fortified church with a 17th-century facade has been restored, and there are some nice half-timbered houses. The covered market and the ramparts disappeared during the Christian civil wars. ST.-PASTOUR: To the southwest, on D133, is the tiny bastide of St.-Pastour. St.-Pastour has retained only its old church, bits of a defense wall and a splended portal topped by a statue of Joan of Arc. VILLENEUVE-SUR-LOT: Villeneuve, to the south of St. Pastour, illustrates what happened when a bastide outgrew its walls and became a modern city. Some nice half-timbered houses and arcades survive on the main square but a hideous parking lot has replaced the covered market. The town still shows off its 12th-century towered gate and chapel on an old bridge. LAUZERTE: To the southeast on D953, Lauzerte is a bit of a detour, but well worth it. So picturesque it could serve as a movie backdrop, this hilltop bastide offers admirable houses in the gray stones of the Lot and medieval arches around its main square. The exhilarating view from the village encompasses a patchwork of green and yellow fields, orchards of cherries, peaches and melons on sloping hills.


Internal troubles and the impact of war

The monastery was soon to face significant challenges. There are signs that the behaviour of the canons did not always meet the high standards demanded by the Rule of St Augustine. In 1280 Archbishop Wickwane of York criticised the canons&rsquo chant during their religious services, and censured the presence of lay people within the monastic precincts, as well as the admission of jesters and fools into the refectory to entertain the community. The canons were also admonished for leaving the monastery at night to visit friends and relations, and for drinking and other &lsquoindecent pleasures&rsquo.

Several canons are also known to have left the priory for long spells without permission. The most serious offence was committed by a canon called Thomas, who ran away to the priory&rsquos church at Carham, where he set about issuing forged charters. Thomas then used his ill-gotten gains to travel the length and breadth of England and live extravagantly. He was eventually caught and returned to Kirkham. Unrepentant, he was consigned to its prison.

Warfare between England and Scotland in the early years of the 14th century also badly affected the priory. Scottish armies penetrated deep into northern England, and in 1322 nearby Rievaulx and Byland were sacked. Kirkham&rsquos estates in Northumbria were devastated and the priory lost its income from its parish churches in the county. The monastery was plunged into debt, which by 1357 had reached the enormous sum of £1,000. This led to the dispersal of some of the canons to other Augustinian monasteries.


A Vanished World : Medieval Spain's Golden Age of Enlightenment

In a world troubled by religious strife and division, Chris Lowney's vividly written book offers a hopeful historical reminder: Muslims, Christians, and Jews once lived together in Spain, creating a centuries-long flowering of commerce, culture, art, and architecture.

In 711, a ragtag army of Muslim North Africans conquered Christian Spain and launched Western Europe's first Islamic state. In 1492, Ferdinand and Isabella vanquished Spain's last Muslim kingdom, forced Jews to convert or emigrate, and dispatched Christopher Columbus to the New World. In the years between, Spain's Muslims, Christians, and Jews forged a golden age for each faith and distanced Spain from a Europe mired in the Dark Ages.

Medieval Spain's pioneering innovations touched every dimension of Western life: Spaniards introduced Europeans to paper manufacture and to the Hindu-Arabic numerals that supplanted the Roman numeral system. Spain's farmers adopted irrigation technology from the Near East to nurture Europe's first crops of citrus and cotton. Spain's religious scholars authored works that still profoundly influence their respective faiths, from the masterpiece of the Jewish kabbalah to the meditations of Sufism's "greatest master" to the eloquent arguments of Maimonides that humans can successfully marry religious faith and reasoned philosophical inquiry. No less astonishing than medieval Spain's wide-ranging accomplishments was the simple fact its Muslims, Christians, and Jews often managed to live and work side by side, bestowing tolerance and freedom of worship on the religious minorities in their midst.

A Vanished World chronicles this impossibly panoramic sweep of human history and achievement, encompassing both the agony of jihad, Crusades, and Inquisition, and the glory of a multicultural civilization that forever changed the West. One gnarled root of today's religious animosities stretches back to medieval Spain, but so does a more nourishing root of much modern religious wisdom.


Описание книги

Jane Austen's England was littered with remnants of medieval religion. From her schooling in the gatehouse of Reading Abbey to her visits to cousins at Stoneleigh Abbey, Austen faced constant reminders of the wrenching religious upheaval that reordered the English landscape just 250 years before her birth. Drawing attention to the medieval churches and abbeys that appear frequently in her novels, Moore argues that Austen's interest in and representation of these spaces align her with a long tradition of nostalgia for the monasteries that had anchored English life for centuries until the Reformation. Converted monasteries serve as homes for the Tilneys in Northanger Abbey and Mr. Knightley in Emma, and the ruins of the 'Abbeyland' have a prominent place in Sense and Sensibility. However, these and other formerly sacred spaces are not merely picturesque backgrounds, but tangible reminders of the past whose alteration is a source of regret and disappointment. Moore uncovers a pattern of critique and commentary throughout Austen's works, but he focuses in particular on Northanger Abbey, Mansfield Park, and Sanditon. His juxtaposition of Austen's novels with sixteenth- and seventeenth-century texts rarely acknowledged as relevant to her fiction enlarges our understanding of Austen as a commentator on historical and religious events and places her firmly in the long national conversation about the meaning and consequences of the Reformation.


Смотреть видео: Средневековая философия Патристика


Комментарии:

  1. Kirkor

    Какие великие слова

  2. Mazuran

    Прошу прощения, что вмешался... Я тут недавно. Но эта тема очень близка мне. Пишите в ПМ.

  3. Boulboul

    Отлично, это очень ценная вещь.

  4. Winswode

    Ты не права. Я уверен. Я предлагаю это обсудить.



Напишите сообщение